Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
23-05-2019, 13:48:40
Начало Помощь Поиск Календарь Войти Регистрация
Новости: Членские взносы Клуба. см. раздел Общение-Только для Участников Клуба

+  Клуб "Авто Ретро Донбасса"
|-+  Общение
| |-+  Библиотека (Модератор: Нина)
| | |-+  ремонт
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Вниз Печать
Автор Тема: ремонт  (Прочитано 28717 раз)
ретро
Гость
« : 06-03-2009, 12:02:03 »

 Ремонтируешь сам (советы )
В большинстве случаев ремонт может быть выполнен в собственном гараже толковым, аккуратным и не ленивым автомобилистом с соблюдением технологических требований. Любой специальный инструмент и приспособления сейчас можно купить или взять напрокат.

Устройство автомобиля, руководство по эксплуатации, руководство по ремонту, каталог запасных частей - в такие книги нужно обязательно заглядывать, чтобы лучше понимать свою машину, выбрать то, что по силам выполнить самостоятельно, контролировать сроки обязательного обслуживания, узнавать детали агрегатов. Эти знания помогают в ремонте и облегчают контакты с сервисными фирмами - умея объяснить неисправности, легче понять объяснения мастеров о необходимости тех или иных работ и проверить качество ремонта.

Результаты ремонта зависят от отношения к нему. Решившись на ремонт, делай его всерьез. Оценивай состояние и ресурс каждой детали, заменяй, если надо, не экономь.

Если ремонт затеян лишь для того, чтобы исправить наиболее очевидные недостатки, оставляя «на потом» те, что можно было бы исправить попутно, то очень скоро понадобится новый ремонт.

Если дефектовка деталей проведена невнимательно - не замечены микротрещины, неверно определена степень износа, если намерения ремонтника не подкреплены техническими знаниями, то приняты неверные решения о технологии ремонта.

Если для ремонта использовались запасные части и материалы сомнительного происхождения и качества, если не заменены на новые все прокладки, «вытянутые» болты и шпильки, то даже при полном ремонте нет гарантий нормальной работы двигателя.

Если не промыто там, где следовало промыть, не смазано тем, чем следовало смазать, не затянуто так, как следовало затянуть, результаты будут не такими, какими им следовало бы быть.

Готовясь к ремонту, прими во внимание следующие моменты:

Качественный ремонт без специального оборудования невозможен - приобрети его сам или вместе с соседями по стоянке, возьми напрокат. Кроме оправок и приспособлений, рекомендованных заводом-изготовителем автомобилей, при ремонте необходимо специальное оборудование для тех или иных работ, подъемник или домкрат. Убедись, что используемые подъемные приспособления выдержат необходимую для работы нагрузку.

Приготовь фонарик или переносную лампу для высвечивания меток, лупу для высматривания микротрещин, герметик для прокладок, антикоррозийную смазку для крепежа, керосин для промывки и моторное масло для смазки деталей, обтирочные салфетки, поддон или коробку для укладки снимаемых деталей, емкость для промывки деталей, емкости для сбора и последующего удаления из гаража использованных материалов, спецовку или старую одежду для себя, включая головной убор.

Для протирки деталей используй безворсовую ветошь. Тряпки, используемые для протирки деталей или вытирания рук, нарезай заранее на салфетки, размером с носовой платок - примерно 15x15 см. Такие салфетки очень удобны - во многих странах они специально выпускаются, продаются, сдаются напрокат с периодической химчисткой по мере использования.

Имеет смысл отдавать в ремонт специализированным мастерским снятые узлы: радиатор - тем, кто их паяет, аккумулятор - тем, кто их ремонтирует, и т. д., а также обращаться в специализированные мастерские, занимающиеся шлифовкой коленчатых валов, расточкой цилиндров, регулировками систем и т. п. Их услугами пользуются и СТО, которым не выгодно создавать у себя соответствующие участки.

После разборки и дефектовки приобрети необходимые запасные части, прокладки и крепеж для замены, регулировочные шайбы, не забыв также про воздушный, масляный и бензиновый фильтры, свежее масло, при необходимости замены - тосол.

Заказывая запасные части, давай как можно больше информации - модель автомобиля, год изготовления, идентификационный номер кузова и двигателя. Полезно взять с собой старые детали, чтобы не ошибиться при заказе.

Лучший источник оригинальных запасных частей - официальные дилеры автозаводов. Только у них следует покупать детали, если у автомобиля еще не истек срок действия гарантии. После этого можно обращаться и в магазины.

Большой, но не полный выбор запасных частей в специализированных магазинах. Помимо автомобильных деталей и узлов, в этих магазинах продают также инструменты и принадлежности, требующиеся для технического обслуживания автомобилей.

Избегай приобретения деталей и материалов на рынках, в киосках и тому подобных местах. Риск не только в финансовом ущербе при некачественных деталях, но и в возможности несчастного случая.

Расходы на ремонт и запасные части можно сократить, используя конкуренцию на рынке сервиса и запасных частей, выбирая ремонтные и торговые фирмы с умеренными ценами при удовлетворительном качестве. Расходы на запасные части будут ниже, если приобретать неоригинальные, подержанные и восстановленные узлы и детали. Для новых машин этого делать не стоит, а для подержанных - принято широко, но такие покупки лучше всего делать опытному автомобилисту.

Опытными автомобилистами разработаны правила и технологические приемы, которые необходимо применять при ремонте, чтобы не повредить агрегаты. Ниже приведены основные.

Предупреждения


Не снимай клеммы аккумулятора при включенном зажигании и при работающем двигателе - броски напряжения могут повредить электрооборудование, особенно электронное. Не размыкай и не подсоединяй разъемы жгутов проводов, особенно электронного управляющего устройства, при включенном зажигании.

Не подавай напряжение 12В непосредственно на какой-либо из приборов (например, системы впрыска), если это не указано в инструкции. Некоторые устройства работают при напряжении 4-5В и могут быть мгновенно повреждены при напряжении 12В.

Электронные системы управления двигателем очень чувствительны к электрическому напряжению, и неопытный человек может повредить систему, применив не тот тип контрольного прибора или подсоединив его при включенном зажигании. При выборе контрольно-измерительной аппаратуры убедись, что данный тип совместим с теми типами электронных систем управления, с которыми придется работать. Внимательно изучи инструкции, дважды проверяй правильность положения контактов и разъемов перед подсоединением.

Снимай электронный блок управления (бортовой компьютер) при проведении на автомобиле электросварочных работ или сушки после покраски при температуре, превышающей 80°C.

Сбрасывай давление в топливной системе перед отсоединением любого из топливопроводов. Хотя подача топлива под давлением используется только в автомобилях с системой впрыска, это необходимо делать всегда, когда вы отсоединяете какой-либо топливопровод или топливный шланг, чтобы вырвавшийся бензин не стал причиной пожара.

Откручивать болты и гайки-крепления головки блока, корпуса подшипников, масляного картера, крышки головки блока, крышек привода распредвала, передней крышки картера сцепления и других многоточечных соединений следует в порядке, обратном порядку затяжки, и тоже постепенно, чтобы не вызвать деформации от остаточных напряжений и выбраковки деталей из-за нее.

Шатуны с их крышками, блок цилиндров с крышками коренных подшипников разукомплектовывать нельзя, остальные сборочные пары или наборы - можно, но если решено продолжать эксплуатацию сопрягаемых элементов без ремонта, то их разукомплектовывать не следует.

Детали из алюминиевых и цинковых сплавов не допускается промывать в щелочных растворах, применяемых для мойки стальных и чугунных деталей, так как алюминий и цинк растворяются в щелочах.

При дефектовке деталей обломы, трещины, вмятины, раковины и другие повреждения обнаруживают внешним осмотром. У ответственных деталей наличие трещин проверяют при помощи дефектоскопа. Размеры деталей необходимо контролировать в местах наибольших износов. Зубья шестерен изнашиваются неравномерно, поэтому при их контроле следует замерять не менее трех зубьев, расположенных примерно под углом 120 градусов. Отколы зубьев и эрозия рабочей поверхности зубьев усталостного характера не допускаются.

« Последнее редактирование: 04-05-2009, 20:18:01 от admin » Записан
ретро
Гость
« Ответ #1 : 06-03-2009, 12:03:19 »


При разборке


Если на резьбе болта, который приходится снова использовать, имеется ржавчина или следы старой блокирующей смазки, то резьбу необходимо прочистить проволочной щеткой и растворителем, а при сборке применить новую смазку.

Сальники можно снимать при помощи отвертки с широкой рабочей поверхностью или подобным инструментом. Можно ввинтить в сальник пару самонарезающих винтов и вытянуть за них сальник пассатижами. Если сальник снят с его рабочего места, его необходимо заменить на новый.

Заржавевшие гайки и болты необходимо обработать легко просачивающейся жидкостью - керосином, скипидаром или специальной жидкостью, чтобы облегчить отворачивание и предотвратить поломку. Нанеся жидкость, дай ей время подействовать, а затем попытайся отвернуть гайку или болт. Сильно проржавевшие крепежные детали может потребоваться срубить, отпилить, удалить с помощью специального приспособления - гайколома или экстрактора поломанных болтов и шпилек.

Во многих местах используются прокладки для уплотнения стыкуемых поверхностей двух деталей и удержания смазок, жидкостей, вакуума или давления в сборке. Старение, нагрев и давление приводят к настолько прочному слипанию двух частей, что их трудно разъединить. Соединение можно ослабить, постучав молотком с головкой из мягкого материала вблизи поверхностей стыка. Можно воспользоваться и обычным молотком, если бить им по деревянному бруску, положенному на деталь. Не бей молотком по деталям, которые можно легко повредить. Бели узел не поддается разборке, проверь, все ли крепежные детали были извлечены.

Избегай пользоваться отверткой или ломиком в качестве рычага при разделении сборки на части - ими легко повредить поверхности стыка деталей, соприкасающиеся с прокладкой, а они должны оставаться гладкими. Если воспользоваться рычагом необходимо, то применяй деревянный.

После разделения деталей необходимо тщательно отскоблить прокладки и очистить поверхности деталей от их остатков с помощью проволочной щетки. Плохо снимаемый с поверхности материал можно смочить растворителем ржавчины или обработать специальным химическим составом, чтобы размягчить, после чего он легко соскабливается. Скребок можно сделать из отрезка медной трубки, которую нужно сплющить и заточить один конец. Медь обычно мягче, чем те поверхности, которые нужно скоблить, это уменьшает вероятность повреждения детали.

Не царапай поверхность, на которую надевается шланг, особенно шланг системы охлаждения, т. к. из:за неплотности прилегания может появиться течь. Шланг может приклеиться к металлическому штуцеру, на который надевается.

Снятие шлангов системы охлаждения можно облегчить, облив стык горячей водой - она проникнет в слипшееся место и ослабит сцепление. Чтобы снять шланг, зажми его комбинированными щипцами и поворачивай вокруг штуцера. Перемещай его вперед и назад, пока он не будет двигаться совершенно свободно, а затем сними. Можно облегчить и снятие других шлангов, если ввести между шлангом и поверхностью штуцера силиконовую или какую-либо другую смазку. Последнее средство - резину разрезать ножом, но будь осторожен, чтобы не повредить металлическую часть соединения.

При сборке


Почти для всех крепежных деталей применяются какие-либо фиксаторы -пружинные закаленные разрезные стопорные шайбы (они же - «гроверные»), фигурные шайбы, тонкие неразрезные пружинные шайбы, контргайки, шплинты, стопорные лапки или составы, наносимые на резьбу и препятствующие самоотвинчиванию. При ремонте их необходимо менять на новые.

Отверстия с поврежденной резьбой восстанавливай:

- нарезанием резьбы увеличенного размера;

-заваркой отверстий с последующим сверлением и нарезанием резьбы номинального размера;

-специальным химическим составом - восстановителем резьбы, например, FAT (Form-A-Thread) (81668) фирмы «Локтайт» (Loctite).

Формирователь резьбы - средство для ремонта сорван ной резьбы, в системах подачи топлива, системах смазки, охлаждения, трансмиссиях, крышке головки блока цилиндров, системах зажигания и т. д.;

- установкой ввертышей;

- спиральными резьбовыми вставками.

Применение резьбовых вставок целесообразнее - по качеству восстановления и объему трудозатрат. Вставка представляет собой пружинящую спираль из проволоки ромбического сечения, на одном конце спирали загнут технологический поводок, посредством которого вставку заворачивают в отверстие. Ремонт резьбового отверстия при помощи спиральной вставки включает в себя рассверливание дефектного отверстия до определенного размера, нарезание в нем резьбы, соответствующей размеру спиральной вставки, ввертывание спиральной вставки и обламывание технологического поводка по насечке. Для ремонта резьбовых отверстий спиральными вставками продается специальный комплект, включающий: вставки, сверла, специальные метчики, ключи для вворачивания вставок, бородки для срубания технологического поводка.

Резьбовые детали, применяемые для сборки, должны быть чистыми и не погнутыми, с неповрежденной резьбой, с несмятыми углами шестигранной головки. Выработай привычку заменять все поврежденные гайки и болты на новые. Получившие широкое распространение контргайки с фиксирующими вставками из нейлона или синтетического волокна можно использовать, как правило, только один раз - после снятия их вставки деформированы и теряют способность стопорить соединение. Их можно использовать как обычные гайки, применив фиксирующую шайбу.

Не используй жесткие стопорные шайбы на поверхности из мягкого материала (такого, как алюминий), применяй шайбы только из тонкого металлического листа или пластмассы.

При сборке деталей, имеющих подвижные посадки, должно быть обеспечено их свободное перемещение, без заеданий.

Если по условиям сборки установка ответственных деталей производится ударом молотка, необходимо применять оправки и молотки из цветных металлов, пластмассы резины, а также приспособления для запрессовки деталей.

Во всех случаях, предусмотренных руководством, необходимо применять динамометрические ключи, позволяющие ограничивать крутящий момент.

Шпонки должны быть плотно посажены в шпоночные пазы валов при помощи молотка или оправки из цветного металла. Люфт шпонок в пазах валов не допускается.

В правильно собранном шлицевом соединении перемещение охватывающей детали должно быть легким, без заеданий.

Затягивать болты и шпильки, соединяющие детали, испытывающие динамические нагрузки в процессе работы или требующие герметичности, необходимо с одинаковым усилием.

При большом количестве гаек их следует затягивать в определенном порядке. Гайки, расположенные по кругу, надо затягивать крест-накрест. Гайки, расположенные по прямоугольнику, затягиваются от центра детали к краям.

Болты головки цилиндров, болты поддона картера и т. п. следует затягивать в рекомендованной последовательности и поэтапно, чтобы избежать деформации детали. Сначала болты или гайки следует затянуть от руки. Затем каждую из этих деталей нужно затянуть на один полный оборот, переходя от одной детали к другой крестообразно или по диагонали. После того как каждая из них будет затянута на один полный оборот, вернись к первой детали и, переходя от детали к детали в прежнем порядке, затяни каждую на пол-оборота. Наконец, затягивай каждую деталь на четверть оборота до тех пор, пока не будет достигнута требуемая величина момента затяжки.

Все гайки или болты, одного соединения должны быть затянуты с одним крутящим моментом. Перезатяжка крепежного изделия может привести к уменьшению его прочности или к поломке, в то время как недо-затяжка может привести к саморазвинчиванию соединения. Болты, винты и шпильки, в зависимости от материала, из которого они изготовлены, и от их диаметра, имеют определенные моменты затяжки, указанные в технических требованиях.

При отпускании крепежных деталей действуй в обратной последовательности.

При затягивании корончатой гайки, чтобы вставить шплинт, затяни гайку до рекомендованного значения момента, а затем затяни дальше к следующему отверстию для шплинта. Никогда не ослабляй гайку, чтобы совместить отверстия для шплинта, если так не указано в инструкции.

При проверке или повторном затягивании гайки или болта до рекомендованного значения момента ослабь гайку или болт на четверть поворота, а затем затяни до нужного значения.

Резьбовые соединения полезно промазать специальной смазкой, чтобы при следующей разборке не мучиться с отворачиванием. Например, смазка Anti Seize (26722, 15375,15376) фирмы «Локтайт» - проникающий спрей и паста. Защищает металлы от коррозии, обеспечивает легкий демонтаж даже через годы.

Трущиеся поверхности деталей при сборке смазывать маслом.

Шпильки в резьбовые отверстия должны быть завернуты плотно, без люфта. Детали должны надеваться на шпильки свободно, подгибание шпилек при надевании на них деталей не допускается.

При запрессовке подшипников усилие не должно передаваться через шарики и ролики. Инструмент для запрессовки должен опираться на запрессовываемое кольцо. Усилие запрессовки должно совпадать с осью подшипника во избежание перекоса колец. Правильно установленный подшипник должен плотно упираться торцами своих колец в заплечики вала или корпуса, легко проворачиваться без заедания.

В случае ремонта деталей сваркой и наплавкой сварной шов не должен иметь шлаковых включений, непроваренных участков, подрезов и других дефектов. После сварки шов зачистить. Наплывы металла устранить, чтобы они не мешали установке сопрягаемых деталей.

При сборке цилиндрических зубчатых передач следует проверять радиальное и торцевое биение, расстояние между центрами и боковой зазор между зубьями.

Прилегание рабочих поверхностей зубьев конических шестерен проверяется на краску по отпечатку.

Трубопроводы и шланги перед постановкой должны быть продуты сжатым воздухом, аккуратно проложены, плотно закреплены и не должны касаться двигающихся частей.

Прокладки при сборке необходимо заменять всухую, если в инструкции не указано иначе. Проверь, чтобы все поверхности были чистыми и сухими.

Рабочую кромку сальника легко повредить, и он не будет герметизировать поверхность, с которой соприкасается, если на ней есть царапины или канавки. Если нельзя восстановить качество поверхности уплотняемой детали, а возможности небольшого перемещения сальника относительно уплотняемой поверхности нет, то деталь необходимо заменить.

Не допускай повреждения рабочей кромки сальника во время установки. Пользуйся пленкой или конической муфтой, перед подгонкой смажь рабочую кромку маслом, а на сальниках с двойными кромками заполни пространство между ними густой смазкой. При установке сальников с металлическим корпусом гнездо под сальник смазать тонким слоем герметика.

Если нет других указаний, то сальники должны устанавливаться так, чтобы рабочие кромки были направлены к объему, который они герметизируют, то есть внутрь картера, блока, корпуса.

Для установки сальника пользуйся трубчатой оправкой или деревянным бруском подходящего размера и, если в корпусе, или держателе сальника есть бурты, заведи его под них. Если буртов нет, то сальник должен быть установлен так, чтобы его поверхность была вровень с поверхностью корпуса или держателя.

В глухих резьбовых отверстиях не должно быть даже следов масла, смазки или какой-либо жидкости- корпус может треснуть из-за давления болта или шпильки при завинчивании.

Если поверхность оказалась поврежденной, то при сборке потребуется использовать герметик для прокладок, слой которого должен иметь толщину, достаточную для того, чтобы заполнить дефект.

После сборки необходимо подождать час, чтобы нанесенный герметик затвердел, после этого можно запускать двигатель.

Наноси силиконовую смазку на внутреннюю поверхность шланга и наружную поверхность штуцера, чтобы облегчить подсоединение шланга.

Прокладки, шплинты, сальники, уплотнения, резиновые манжеты и кольца следует менять при каждой разборке соответствующих узлов - они прирабатываются по месту, деформируются и, будучи установлены вновь после разборки, как правило, не исполняют нормально своих функций.
Записан
ретро
Гость
« Ответ #2 : 06-03-2009, 12:04:16 »

Безопасность


Общение с автомобилем опасно не только в движении. Большой вес, твердые поверхности и кромки узлов, вращающиеся детали, качение в незаторможенном состоянии, пожароопасные топливо, масло и краска, ядовитые жидкости, запахи и газы, неисправный инструмент - все это может стать причиной травматизма и несчастных случаев. Следует соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих при ремонте автомобиля.

Рабочее место в гараже должно быть хороню освещено, иначе придется близко наклоняться к зоне работы или к вредным веществам, увеличивая опасность травматизма, отравления и повреждения глаз.

Содержи в порядке инструменты. Плохо закрепленные головки молотков, расклепанные пробойники, изношенные или плохо заземленные электрические провода, изношенные отвертки, гаечные ключи с непараллельными губками, треснувшие головки ключей, проскальзывающие трещотки ключей или неправильно закрепленные головки могут привести к травме.

Нежелательно давить на ключ, отворачивая или затягивая гайки или болты. Всегда тяни ключ на себя. В ситуации, когда ключ необходимо толкать, толкай его открытой ладонью, иначе при соскальзывании ключа повредишь суставы пальцев. Выбирай положение, исключающее возможность падения.

Убедись, что разводные ключи прочно охватывают гайку или болт, и тяни рукоятку так, чтобы неподвижная губка была обращена к тебе.

Наноси удары молотком прямо, избегай скользящих ударов.

Не пытайся ослаблять или затягивать гайки, требующие большого усилия, когда машина стоит на домкрате, - можно столкнуть машину.

Если работаешь в смотровой яме, не проливай в нее бензин и не оставляй включенным двигатель, когда машина стоит над ямой, так как выхлопные газы тяжелее воздуха, они будут скапливаться в яме, что может привести к быстрому летальному исходу.

При использовании электроинструмента, переносной лампы и т. п. проверяй правильность подключения разъемов и при необходимости качество заземления. Не используй такие устройства во влажных условиях и не допускай искрения или чрезмерного нагрева вблизи паров бензина.

Не поднимай тяжелые детали - привлекай помощников.

Не спеши закончить работу, используя опасные приемы.

Не оставляй детей рядом с оставленной без присмотра машиной.

Надевай защитные очки, работая с такими инструментами, как дрель, шлифовальная машина, заточной станок, при резке, сверлении, шлифовании или извлечении деталей с помощью рычага, а также работая под машиной. Если носишь очки, то для того, чтобы их можно было использовать как защитные, они должны быть изготовлены из упрочненного стекла. Можно также надевать защитные очки поверх обычных. Надевай очки при работах с аккумулятором. Если электролит попал в глаза или на кожу, промой пораженную часть большим количеством воды или водным раствором пищевой соды и немедленно обратись к врачу.

Опасно работать в свободной одежде и с длинными волосами вблизи подвижных деталей двигателя. Ветошь, свисающая из заднего кармана, может намотаться на вращающийся вал или вентилятор. Короткие рукава более безопасны, чем длинные и свободные. Обувь с сильно рифленой подошвой лучше сцепляется со скользкой поверхностью. Перед проведением ремонтных работ снимай часы, кольца, цепочки и т. п. Длинные волосы убирай под шапку. Не используй карманы для переноски инструментов. Падение или удар могут привести к травме.

Работая в одиночку, попроси кого-нибудь периодически посматривать за тобой, чтобы не оказаться без помощи при несчастном случае.

Выполняй работу в логической последовательности убеждаясь, что все собрано правильно и все соединения затянуты.

Не касайся высоковольтных проводов системы зажигания при работающем двигателе или во время его прокрутки, особенно если детали влажные или повреждена изоляция - можно получить электрический удар. Напряжение в выходных цепях электронного зажигания доходит до 40 000 вольт и может оказаться смертельным.

В гараже желательно иметь отдельную нестандартную аптечку со своим набором материалов, чтобы не разукомплектовывать автомобильную в случае необходимости. Храни огнетушитель и аптечку первой помощи в легкодоступном месте.

До подъема автомобиля домкратом устанавливай клинья под колеса, чтобы автомобиль не покатился при поднятии. На ручной тормоз и включенную передачу не надейся. Под домкрат подкладывай короткую доску, чтобы он не вдавливался в грунт.

Кирпичи и цементные блоки не подходят - они легко раздавливаются. Подняв автомобиль, подставляй под него специальные металлические подставки - с домкрата автомобиль падает от сильного толчка.

Работать под автомобилем желательно на подстилке, чтобы не простудиться, и в очках, защищающих глаза от песка и грязи, падающих с днища.

Не лезь под автомобиль при работающем двигателе.

Работая вдвоем, согласовывайте действия.

При работе под капотом выключай двигатель.

Пробку радиатора или расширительного бачка при закипании охлаждающей жидкости открывай, накрыв ее тряпкой или надев рукавицу и отвернув лицо, постепенно стравливая давление, чтобы не обжечь руку и лицо паром или жидкостью.

Не сливай масло из горячего двигателя, не убедившись, что, оно остыло до безопасной температуры.

Не дотрагивайся до деталей двигателя, выхлопных труб, глушителя и катализатора, не убедившись, что они достаточно остыли.

Блокируй колеса и включай стояночный тормоз, если для выполнения работы требуется работающий двигатель.

В гараже нельзя хранить более 20 литров бензина и более 5 литров масла, домашние вещи, мебель и т. д. Заправлять автомашину в гараже опасно, так же как и проводить электросварочные, покрасочные работы и промывать детали бензином и другими растворителями. Не рекомендуется ставить в гараж автомобиль с подтекающим топливом и неисправной системой электрооборудования. Курить и пользоваться открытым огнем опасно.

Не используй самодельные электронагреватели.

Не оставляй открытыми легковоспламеняющиеся жидкости и промасленный обтирочный материал.

Сбрасывай давление в топливной системе перед отсоединением любого из топливопроводов. Хотя подача топлива под давлением используется только в автомобилях с системой впрыска, это необходимо делать всегда, когда вы отсоединяете какой-либо топливопровод или топливный шланг, чтобы вырвавшийся бензин не стал причиной пожара.

При зарядке аккумуляторной батареи выделяется водород, образующий с воздухом гремучую смесь, взрывающуюся от искры, поэтому во время подзарядки не пользуйся открытым огнем и исключи искрение в зажимах проводов.

Не кури вблизи бензина, очищающих растворителей или других легковоспламеняющихся материалов.

Не приближайся к открытому огню в пропитанной бензином и промасленной одежда или с облитыми бензином руками.

Отсоединяй провода от аккумулятора перед его зарядкой. Не подключай мощное зарядное устройство к установленному на автомобиле аккумулятору и не пытайся использовать 24-вольтные устройства для облегчения запуска двигателя. Отсоединяй провод «массы» от аккумулятора при работе с электрооборудованием.

В гараже нужно иметь два-три больших огнетушителя - пожар быстро охватывает большие поверхности и может перекинуться на соседние гаражи. Применяй самосрабатывающие огнетушители. При нагреве до 120 °С их колба разрывается, образуя порошковое облако объемом в 8 м8, которое гасит огонь.

В случае возникновения пожара в гараже независимо от принимаемых мер по его тушению надо вызывать пожарных.

Используй искусственную вентиляцию при работе с любыми , химическими веществами, вредными для здоровья. Следуй инструкциям производителя данного вещества. Тормозная жидкость, антифриз, растворители, красители и т. п. соединения являются смертельными ядами при попадании внутрь организма. Держи химикаты и рабочие жидкости в плотно закрытой таре и в . местах, недоступных для детей.

Некоторые пары обладают высокой токсичностью и могут быстро вызывать плохое самочувствие и даже смерть, если вдыхать их продолжительное время. Пары бензина относятся к той же категории, что и пары некоторых растворителей. Любой слив или перелив таких летучих жидкостей следует выполнять в хорошо проветриваемом месте.

Краски и растворители выделяют пары, вызывающие отравление, а при попадании на кожу - раздражение и ожоги. Подкрашивать детали или автомобили нужно в хорошо вентилируемом помещении. После работы с кислотами, красками и растворителями тщательно мой руки теплой водой с мылом.

При использовании чистящих жидкостей и растворителей внимательно прочти инструкцию по их применению. Не используй вещества из емкостей, не имеющих надписей, - возможно, их пары ядовиты.

Бензин вызывает раздражение, попадая на кожу. Оставшиеся в таре его пары взрываются. Не используй для бензина пластмассовые канистры - некоторые виды пластика электризуются и при отворачивании пробки возникают искры, от которых взрываются пары.

В этилированном бензине содержится тетраэтилсвинец, вызывающий тяжелое отравление организма. Не следует мыть руки и детали таким бензином. Пары этилированного бензина не менее ядовиты, чем сам бензин, поэтому, заправляя автомобиль этилированным бензином, становись с наветренной стороны, а при ремонте деталей двигателя, работающего на этилированном бензине, подержи их в керосине для обезвреживания отложившегося на них тетраэтилсвинца. Этилированный бензин обезвреживается промыванием участка кожи или одежды теплой водой с мылом. При попадании этилированного бензина в глаза промой их 2%-ным раствором соды или теплой водой, затем обратись к врачу. Для обезвреживания этилированного бензина используют хлорную известь, растворенную в теплой воде. Пол, на который был пролит этилированный бензин, посыпают песком, затем сметают его и наносят слой хлорной извести на 4-5 часов. Не используй бензин для мытья рук. Ядовитый свинец может попасть в организм через порез, накапливаясь в нем. Бензин также смывает с кожи слой жира, и такая совершенно сухая кожа всасывает масло и смазку.

Серная кислота, содержащаяся в электролите, разрушает ткань одежды и вызывает ожог кожи. Если электролит попал на кожу, быстро сотри его и промой кожу водой или 10%-ным раствором питьевой соды.

Не всасывай токсичные жидкости, такие как бензин, антифриз и тормозная жидкость, ртом, не допускай их попадание на кожу.

Избегай вдыхания пыли от изношенных тормозных накладок и накладок диска сцепления, некоторых прокладок - они содержат асбест, а он является канцерогенным веществом. Удаляй асбестовую пыль с деталей влажной тряпкой и после использования выбрасывай ее. Если сомневаешься, считай, что деталь содержит асбест.

Не оставляй на полу разлитое масло или густую смазку - тщательно вытри ее, чтобы не поскользнуться.

Используй чистые тряпки и инструменты при работе с открытой топливной системой и не допускай попадания загрязнений в систему. Тщательно очищай все детали перед установкой и подготавливай чистую рабочую поверхность для разборки и осмотра деталей. Для протирки деталей используй безворсовую ветошь и избегай использования для очистки щелочных растворителей.

Не запускай двигатель в гараже или в помещении без искусственной вентиляции. Поскольку содержащаяся в отработавших газах двуокись углерода (СО) ядовита и для вывода ее из организма требуется много времени, вы можете накопить смертельную дозу СО, просто вдыхая его понемногу каждый день, причем можете даже не догадываться о том, что медленно отравляете себя. Всегда используй вытяжные трубы, вентиляторы, открывай двери гаража перед запуском двигателя. Если нужно, чтобы двигатель работал, делай это на открытом воздухе или по крайней мере так, чтобы задняя часть машины была снаружи гаража и чтобы ветер не загонял выхлопы в гараж.

Ремонтируй кондиционер только в специализированной мастерской. Хладагент нетоксичен, но выделяет смертельно ядовитый газ вблизи открытого пламени.

Избавляясь от отработанных масел, тормозной жидкости, антифриза и т. д., выливай их в отведенные для этого места, не загрязняй систему канализации и землю.

Нельзя стоять вблизи натянутого троса. Стальные тросы нельзя брать руками без рукавиц. При погрузке или разгрузке надежно закрепляй на месте автомобиль, не отлучайся от него и не выполняй ремонтные работы.

Заправляйся только при выключенном двигателе.
Записан
ретро
Гость
« Ответ #3 : 06-03-2009, 12:04:52 »

Современные материалы


В современном автостроении и ремонте широко применяются химические составы, выполняющие различные функции. Для примера ниже рассказывается о некоторых средствах, имеющихся в продаже на российском рынке и поставляемых известной компанией «Локтайт» (Loktite). Ее продукцию применяют в производстве все автокомпании, включая ВАЗ. Приведены также некоторые отечественные материалы.

Герметики типа RTV, изготовляемые из силикона, затвердевающие при комнатной температуре, используя влагу воздуха, широко применяются вместе с прокладками, рассчитанными.на работу при низких и средних температурах. Они герметизируют, обеспечивают водонепроницаемость, заполняют неровности поверхностей, оставаясь пластичными, не дают усадки, легко удаляются. Применяются в доступных воздуху канавках, пазах, щелях.

FAG 6. Form-A-Gasket. Голубой силиконовый герметик типа КТУ для поверхностей подходит для очень многих случаев в автостроении и авторемонте. Может также применяться для герметизации шлангов при ремонте, уплотнения ветровых стекол или дверей и багажных отделений. Заменяет прокладки из твердых материалов для тех деталей, которые не плотно прилегают друг к другу или не имеют достаточной жесткости на скручивание. Зазор до 0,5 мм. Эластичен. Термостойкость до 260°C.

Анаэробные герметики - «жидкие прокладки» сохраняют пластичность, не поддаются действию растворителей и заполняют поверхностные дефекты. Анаэробные составы применяются вместо прокладок - они сами становятся прокладками, затвердевая только в отсутствии воздуха, после сборки деталей, уплотнив место их соединения. Применяются в плотных и глухих соединениях.

Локтайт 518. Жидкая прокладка - уплотнитель резьбы анаэробный. Заменяет прокладки из твердых материалов для жестких конструкций. Он заполняет зазоры до 0,5 мм, термостойкость до150°С.

Локтайт 577. Уплотнитель резьбы анаэробный - для труб и резьбы до 3 дюймов (76 мм). Уплотняет от течи воды, газа, жидкостей гидросистем. Не ядовит и допущен к применению многими станциями водо- и газоочистки. Не применяется для пластмассовых фитингов или труб, подающих кислород.

Герметики для резьбы и труб на основе тефлона используют для герметизации гидравлических и пневматических соединений и вакуумных трубок. Обычно их поставляют в аэрозольной упаковке, а также в виде жидкости, предназначенной Для нанесения на поверхность подобно краске или в виде ленты, наматываемой в нужном месте.

Локтайт 572. Герметик для резьбы и труб на основе тефлона используют для герметизации гидравлических и пневматических соединений и вакуумных трубок. Обычно их поставляют в аэрозольной упаковке, а также в виде жидкости, предназначенной .для нанесения на поверхность подобно краске или в виде ленты, наматываемой в нужном месте.

Противозадирные составы предотвращают возникновение задиров, истирания, холодной сварки, появление ржавчины и коррозии в крепежных деталях. Высокотемпературные противозадирные составы, обычно изготавливаемые с включением меди и графитовых смазок, используют для смазки крепежа системы выпуска отработавших газов и шпилек выпускного коллектора.

Anti Seize (26722, 15375,15376). Проникающий спрей и паста. Защищает металлы от коррозии. Монтажная паста для простой сборки обеспечивает легкий демонтаж даже через годы. Снижает трение и износ благодаря сглаживанию внешних поверхностей. При высоких нагрузках и низких частотах вращения (не применяется для подшипников качения). Высокая термостойкость - до 1100°C. Защита от коррозии. Предотвращает заедание и появление ржавчины на рабочих поверхностях. Не разрушает резину. Не растворяется в смазочно-охлаждающих жидкостях. Для цепей, коробок передач, подшипниковых вкладышей, шарниров, шпинделей.

Анаэробные составы, препятствующие самоотвинчиванию крепежа, используют для предотвращения действия вибрации на крепежные детали и их самоотвинчивания. Они затвердевают только после установки детали, при отсутствии воздуха. Составы, обладающие средней прочностью, используют для маленьких гаек, болтов и винтов, которые впоследствии можно извлекать. Высокопрочные составы предназначены для крупных гаек, болтов и шпилек, которые не предназначены для регулярного извлечения.

Локтайт 243 и составы серии 200. Наносится на резьбу. Применяется вместо пружинных шайб, пружинных стопорных колец, лепестковых фиксаторов, предотвращает самооткручивание винтов, гаек, анкерных болтов и шпилек. Для металлических винтов, анкерных болтов и шпилек с антикоррозионной обработкой - оцинкованных, хромированных.

FAG 83 Super 300. Высококачественный герметик низкой вязкости. Образует эластичную, не твердеющую клейкую пленку.

FAG 1372 High Temperature. Термостойкий. Область применения: фланцы на двигателях и коробках передач, отопительные магистрали, резьбовые соединения, заглушки, соединение шлангом, фиттинги. Герметик 1372 используется при температуре от -45°C до +300°C. Вибростойкий. Идеальный герметик для двигателей с высокой компрессией.

Анаэробные составы для склеивания металла - применяются для обеспечения плотных посадок в соединениях типа вал-втулка. Эти составы фиксируют подшипники, втулки, шпонки, шестерни и коллекторы внутри или снаружи других деталей без применения прессовой посадки.

Локтайт 603 - для склеивания цилиндрических сопряженных деталей, где полное обезжиривание невозможно. Склеивание цилиндрических деталей с точной посадкой (зазор до 0,15 мм).

Локтайт 600 - применяется для больших зазоров (до 0,25 мм) для фиксации подшипников, для восстановления изношенных валов, для компенсации люфта при разбитых шпонках.

Металло-эпоксидные композиции для компенсации дефектов деталей, скрепления деталей.

Клей Quick Metal применяется для больших зазоров (до 0,25 мм), для фиксации подшипников, для восстановления изношенных валов, для компенсации люфта при разбитых шпонках.

Клей Metall Set. Вариант ST 1(14758) - сталь в виде пасты. Вариант AL 1(14762) - алюминий в виде пасты. Эпоксидно-металлическая композиция для высокопрочного ремонта стальных и чугунных деталей и изготовления форм. Быстрое отвердение значительно сокращает время ремонта - схватывается через 15 минут. Не дают усадки. Применяются для ремонта, заполнения трещин и склеивания материалов: железо, сталь, латунь; бронза, алюминий, медь, чугун. Позволяют выполнять сверление, нарезание резьбы, опиливание, дальнейшую механообработку со снятием стружки. Позволяют выполнять отделочные работы отремонтированных мест. Прочность на сдвиг через 16 часов более 20 Нм. Термостойкость до 120°C.

FAT (Form-A-Thread) (81668). Формирователь резьбы - средство для ремонта сорванной резьбы з системах, подачи топлива, системах смазки, охлаждения, трансмиссиях, крышке головки блока цилиндров, системах зажигания и т. д.

Каменеющие пластики - средства для холодной пайки и сварки.

Quick Solder (12195). «Каменеющий пластик» для быстрой пайки радиаторов. Наносится как шпаклевка, твердеет - как латунь. Просто перемните в руках внешнюю и внутреннюю части состава и нанесите на ремонтируемую поверхность. Быстро твердеющее средство позволяет надежно заделывать места течей в радиаторах, резервуарах и трубных соединениях.

WeldStik (14600R). «Каменеющий пластик» для холодной сварки - быстродействующее, со временем твердения 2-5 минут, полное функциональное отвердение за 2 часа. После отвердения пригодно для любой механической обработки - сверления, снятия стружки, обработки шкуркой. Место наложения состава может быть окрашено. Не дает усадки при высыхании, не текуч, позволяет заполнять большие зазоры.

Проникающие жидкости содержащие дисульфид молибдена, позволяют ослабить слипание смерзшихся или заржавевших крепежных деталей и предотвратить дальнейшее ржавление или смерзание.

5-Way Spray (21617). 5-целевой, спрей. Устраняет скрип -проникает и смазывает. Вытесняет влагу с металлических поверхностей; Очищает и предохраняет-растворяет, разъединяет и оставляет защитную пленку. Хорошо проникает и разъединяет проржавевшие шарниры, муфты, болты, рычаги управления, другие крепежные элементы; Универсальный смазочный материал. Не содержит силикона. Для подшипников, цепей, коробок передач, подшипниковых вкладышей, шарниров, шпинделей. .

Аэрозольная смазка с дисульфидом молибдена MoS2 (22753). Для смазки деталей: подшипников, втулкок, зубчатых колес, муфт, винтов, салазок сиденья, шкивов и прочих деталей, работающих под высокой нагрузкой.

Растворитель ржавчины (21614). Масло супербыстрой .проницаемости. Позволяет выполнить демонтаж корродированных, забитых сажей, смолой, и заклиненных деталей и винтовых соединений.

ГР 135. Универсальный проникающий смазочный материал с дисульфидом молибдена. Для всех видов подшипников, коробок передач и различных смазочных целей. Идеальное смазочное средство для деталей, работающих при больших нагрузках. Может использоваться на влажных и запыленных поверхностях. При температурах от -30°C до +135°C.

Силиконовые смазки используют для защиты резины, пластика, винила и нейлона.

Адгезионный спрей для ремней (21622). Благодаря адгезионному спрею ремни не проскальзывают, не становятся гладкими и не визжат, дольше служат. .

Силиконовый спрей (21613). Бесцветный, водоотталкивающий спрей для смазки и защиты от коррозии. Защищает от замерзания и устраняет шумы. Температурный диапазон: от -30°С до +313°С.

Специальные составы


O-Ring-Set (13313). Комплект принадлежностей и материалов для быстрого изготовления уплотнительных колец. Состоит из нитрияовых шнуров пяти размеров, с диаметром от 1,6 до 8,4 мм и длиной 1200 мм и шаблона для вырезки, безопасного ножа и клея « Локтайт 406 », с помощью которого круглый шнур склеивается в кольцо.

Leak-Stop (22758) - продукт для ремонта радиаторов и шлангов. Благодаря дисперсным частицам металла обеспечивает герметизацию в местах утечки радиаторов и шлангов.

Герметик для глушителя (25840, 25839). Ремонтный комплект для выхлопных труб, глушителей и резонаторов.

«Герметалл-Момент» - отечественный материал для ремонта размороженных блоков, поврежденных мостов, бензобаков, радиаторов и т. п.

Сварочный карандаш «Оксал» - настоящая сварка без электричества. Карандаш содержит металло-термитную смесь с флюсами и присадками. Дает температуру до 2800°C. Начинает работать при поджигании фитиля. Отечественная разработка.
Записан
ретро
Гость
« Ответ #4 : 06-03-2009, 12:07:43 »

Общие требования к ремонту
1. Чтобы содержать автомобиль в чистоте и предотвратить повреждения, следует использовать чехлы или коврики для защиты крыльев, сидений и т.д. Если крыло не накрыть чехлом, то, когда вы наклонитесь над двигателем, его легко поцарапать пряжкой от ремня или гаечным ключом, торчащим из кармана.

2. При любом ремонте в моторном отсеке отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Во время работы не исключено, что вы, положив на аккумулятор гаечный ключ или случайно коснувшись открытой клеммы генератора, например, отверткой, устроите короткое замыкание на корпус автомобиля. Когда же снята минусовая клемма, как замечено из опыта, очень сложно устроить короткое замыкание.

3. При снятии аккумуляторной батареи первой отсоединяется минусовая клемма. При постановке аккумуляторной батареи последней подсоединяется также минусовая клемма. При другом порядке действий очень вероятно короткое замыкание (попробуйте первым снять «плюс», то есть открутить гайку, находящуюся под напряжением, и при этом не коснуться ключом корпуса автомобиля, если к тому же аккумуляторная батарея находится в тесном, как у микроавтобусов, отсеке).

4. Если автомашина должна ремонтироваться на домкрате, не приступайте к ремонту до тех пор, пока не продублируете ручной тормоз (поставить противооткатные колодки под колеса) и домкрат (поставить под машину рядом с домкратом — но не вместо него! — устойчивую чурку, или, в крайнем случае, снятое и запасное колеса, положив их плашмя друг на друга).

5. Не допускайте падения на пол различных демонтируемых частей автомобиля, а особенно датчиков, реле, электронных блоков и т.п. Японцы, согласно своим инструкциям, упавшее на пол реле никогда уже повторно не используют.

6. При разъединении различных разъемов и фишек не тяните за провода, иначе стопор контактного лепестка может не выдержать такого обращения, и контактный лепесток сместится со штатного места. При последующем соединении этот лепесток может и не достать своей ответной части.

7. Аккуратно снимайте резиновые шланги и трубки. Не пытайтесь снять их с патрубков и металлических трубок просто дернув за свободный конец. В таком случае можно и трубку оборвать, и руку поранить, когда эта трубка, или шланг, все-таки вдруг снимется или порвется.

8. При демонтаже любых деталей используйте для защиты рук нитяные перчатки. Даже опытные автомеханики без использования перчаток могут поранить руки, ключ сорваться может у каждого.

9. При надевании любых резиновых шлангов на патрубки необходимо смазать любой смазкой сам патрубок и то место на шланге, на котором крепится хомут. Это необходимо из тех соображений, что резина имеет очень большой коэффициент трения, а для герметизации необходимо, чтобы она «затекала» во все неровности поверхности, по которой проходит уплотнение.

10.Прежде чем снимать любой шланг, попытайтесь понять, для чего он нужен. Тогда, при последующей сборке, вы без проблем установите его на место. Также сразу после снятия любого шланга (трубки или жгута проводов) выясните, куда еще, по ошибке, можно его подключить при последующей сборке и примите меры к тому, чтобы этого не случилось: повесьте, например, бирки или запишите на листок, откуда был отсоединен этот шланг. Имейте в виду, что у японцев все вакуумные трубки промаркированы. Трубки с одинаковой маркировкой, как правило, где-то соединяются между собой. Во многих случаях имеется маркировка патрубков, на которые надеваются эти трубки. И, наконец, в моторном отсеке (или на капоте) есть схема подсоединения вакуумных магистралей с их маркировкой.

11. Пользуйтесь только исправным инструментом. Избегайте пользоваться рожковыми ключами. В этом случае и головки болтов будут целыми, и руки не будут травмированы. Все эти требования основаны на нашем собственном опыте, и их несоблюдение еще в недалеком прошлом приводило к тем или иным затруднениям в процессе ремонта автомобиля.
Записан
ретро
Гость
« Ответ #5 : 06-03-2009, 12:09:05 »

Снятие трудноснимаемых креплений
Одним из основных правил в выполнении сборочно-разборочных работ любого типа является составление плана действий перед выполнением работы. Этому есть два объяснения.

Во-первых, это гарантирует вам, что не будет выполнено никакой лишней работы (почти каждый механик может рассказать о том огромном количестве времени. которое можно затратить, пытаясь снять трудносъемные детали, иногда в конце концов обнаружив, что они не снимаются вообще).

Во-вторых, это позволит вам запастись достаточным количеством жидкости для облегчения разъединения "наглухо" соединенных (или приржавевших) деталей (особенно это касается старых автомобилей). Наиболее сильно заржавевшие части будут разбираться значительно легче, если их погрузить в такую жидкость на 3 дня перед началом работы.

Один из наиболее универсальных методов ослабления приржавевших гаек и болтов заключается в воздействии теплоты на эти части. Это как раз тот случай, когда любой автолюбитель пожелал бы иметь аппарат для кислородно-ацетиленовой сварки, но хороший результат можно получить фактически любым аппаратом, от широко распространенного аппарата для углеродно-дуговой сварки до простой бутановой горелки. Принцип разделения деталей под воздействием теплоты состоит в следующем: на две детали, которые за длительное время приржавели друг к другу и между которыми образовались прочные связи, воздействуют теплотой. При этом детали расширяются во всех направлениях, и, таким образом, разрушаются их взаимные связи. Так, гайка будет расширяться, и ее соединение с болтом будет более свободным, поэтому отворачивать ее будет лучше всего, пока она еще горячая.

Естественно, при использовании значительной теплоты необходимо соблюдать соответствующие правила техники безопасности. Ни при каких обстоятельствах не подвергайте воздействию теплоты части, находящиеся вблизи топливного бака! Следует также помнить о том, что топливопроводы многих современных автомобилей сделаны из пластмассы, которая легко плавится, что может привести к пожару. Резиновые втулки также могут загореться, и, если это произойдет, вы окажетесь еще в более худшей ситуации, чем та, в которой вы находились сначала.

Не забудьте удалить все огнеопасные предметы из автомобиля в том месте, куда вы прикладываете теплоту (например, пластмассовую обшивку или ковровое покрытие). Также имейте в виду, что водород, выделяющийся из аккумулятора, в смеси в воздухом ВЗРЫВООПАСЕН! Лучше всего иметь под рукой какое-либо вспомогательное средство для тушения мелких возгораний, в качестве которого подойдет бутылка с холодной водой.

В случае непредвиденного возгорания таких составов, как ингибитор, изоляция или мастика, вы сможете использовать ее как огнетушитель. На случай возникновения более серьезных возгораний необходимо иметь под рукой качественный огнетушитель. Иногда вы можете столкнуться с тем, что гайка не поддается отворачиванию ни при каких усилиях. Тогда ее следует удалить более действенным способом. Распилите гайку, где только возможно (не сбивайте ее зубилом, чтобы избежать дальнейших повреждений!).

Это требует меньше усилий, чем спиливание болта, и к тому же сохранит болт. В любом случае, при попытках пилить под гайкой ножовка обычно наталкивается на разрезную пружинную шайбу, которая, будучи выполненной из закаленной стали, не может быть спилена ножовочным полотном. В тех местах, где недостаточно места для применения обычной ножовки, следует использовать ножовочное полотно, закрепленное на специальной рукоятке. На практике иногда возникает ситуация, когда нет места для работы ножовкой любого типа, и тогда гайку просто сбивают зубилом. Для облегчения сбивания гайки при помощи зубила в ней высверливается отверстие, параллельное ее отверстию (не поперек!). Зубило должно быть острым, и лучше всего использовать относительно тяжелый молоток.

Может случиться так, что гайки недоступны (как, например, в случае с болтами бампера), и очевидным становится тот факт, что их невозможно удалить. В таком случае после просверливания отверстия в середине головки болта гайка должна быть высверлена, что позволит легко снять бампер.

Винты, которые используются для крепления деревянных элементов к кузову, имеют такую же форму, как и болты бампера. К сожалению, они могут доставить столько же хлопот при отворачивании, как и бамперные болты. Обычно они просто проворачиваются при ослаблении. Если винты выступают на поверхности деревянного элемента, то иногда можно выпилить паз для отверстия на головке, но головка может быть потайной и располагаться ниже поверхности дерева. В этом случае придется удалить гайку или головку болта одним из описанных способов.

Большинство современных, но не менее проблематичных, методов фиксации болтов в кузове состоит в вворачивании их в зажатые гайки или в гайки с оболочкой. При отворачивании эти оболочки часто сгибаются. Когда это случается, то лучшим решением будет сбить оболочку тонким острым зубилом. Затем гаечный ключ прикладывается к гайке, находящейся внизу, и, когда болт поворачивается, он удерживается обычным способом при помощи гаечного ключа. Бывают случаи, когда все методы испробованы, и кажется, что из положения нет выхода. Тогда на помощь приходят специальные приспособления. Одним из них является ударная отвертка. Ударная отвертка состоит из плоского корпуса, внутри которого находится храповик. Храповик приводится в действие ударами молотка по концу отвертки и может быть приспособлен для работы в любом направлении, то есть с левой и правой резьбой, а также для отворачивания и затяжки. Перед использованием ударной отвертки важно очистить головку винта от загрязнений, в противном случае наконечник отвертки недостаточно прочно сядет в паз(ы) головки винта и при работе может сорвать их.

В случае необходимости ударную отвертку можно изготовить самостоятельно: возьмите отвертку с противоударной рукояткой, зажмите верхнюю часть лезвия раздвижным ключом, и, прилагая вращательное усилие к ключу, ударяйте по отвертке молотком.

Часто по причине применения ключей неправильного размера или из-за разрушительного действия ржавчины гайки закругляются (т.е. стираются их грани). Обычно обойти эту проблему помогает раздвижной ключ. Конечно, если гайка совсем разрушена, ее дальнейшее разрушение не имеет смысла. Трубный ключ обеспечивает лучший захват гайки и тем самым обеспечивает приложение к ней большего усилия.

Не забывайте, что если гайка или болт разбиты, вы всегда можете обточить их при помощи шлифовальной машинки.

Еще одним из полезных приспособлений является рассекатель гаек. Его основной частью является зубило, которое входит в гайку при зажимании болта, расположенного на корпусе приспособления. Это очень чистый и эффективный способ удаления гаек, но и у него есть недостатки: не всегда можно добраться рассекателем до нужной гайки из-за ограниченности доступа, и во многих случаях возникают затруднения при работе с гайками небольшого размера. Но стоит отметить, что рассекатель гаек - довольно полезный инструмент при работе в подходящих для него условиях.

При отворачивании гайки может возникнуть ситуация, когда болт лопается от приложенной к нему нагрузки, гайка отрывается, а в месте соединения остаются головка с обломанным стержнем. В таком случае задача состоит в том, чтобы освободить место соединения от оставшейся части болта. Для этой цели применяется выталкиватель. Выталкиватель имеет форму конусообразного стержня со спиральной левой резьбой. Перед началом работы необходимо высверлить отверстие в конце болта, вставить в него выталкиватель, повернуть его против часовой стрелки и вращать до тех пор, пока остаток болта не выйдет наружу. Такие действия подходят для большинства типов подобных соединений. Проблемы со снятием креплений могут возникнуть в отделке кузова, например, с дверной обшивкой. Удаление креплений может привести к повреждению лакокрасочной поверхности, искривлению хромированной панели или к повреждению двери. Некоторые фирмы производят специальное приспособление для удаления скрытых соединений. Оно представляет собой двузубую вилку, похожую на гвоздодер.

Не существует универсального способа освобождения трудноснимаемых креплений даже при использовании самых совершенных приспособлений. Здесь важно понимать, что лучшими вашими помощниками будут здравый смысл и изобретательность. И работа по преодолению какой-либо конкретной трудности может даже привести вас к изобретению очень нужного всем приспособления.
Записан
ретро
Гость
« Ответ #6 : 06-03-2009, 12:09:54 »

Снятие рулевой тяги

Расшплинтовать и отвинтить гайку совсем не сложно, и трудностей с этим обычно не возникает. А вот вынуть конический палец рулевого наконечника, например, из сошки, на первый взгляд, кажется, сложно, так как конические поверхности пальца и отверстия имеют свойство заклиниваться. Если у вас есть специальный съемник именно для этого наконечника, проблема решается сразу.

На самом деле это соединение не так уж сложно разъединить и без съемника. Для этого, чтобы не повредить резьбу, надо на конец резьбовой части пальца навинтить гайку (можно просто не откручивать до конца штатную гайку) и хорошим молотком бить... по сошке (сбоку), напротив отверстия. При этом стараться не попадать по резиновому пыльнику и по резьбовой части пальца, хотя она и защищена гайкой.

После 5-10 ударов конический палец обычно вылетает из отверстия. Остается только отвинтить гайку. Если бить молотком сверху по гайке, стараясь выбить палец, то вряд ли удастся добиться положительного результата: выбить таким образом конический палец, если он плотно сидит в гнезде, пока еще не удавалось никому.

Облегчить процесс снятия рулевой тяги можно, если за полчаса до разборки обработать этот узел препаратом типа «Унисма». Если с вечера открутить гайки и обработать узел американским аналогом «Унисмы», то утром пальцы могут сами вывалиться. Кроме того, можно одновременно с ударами тянуть тягу с пальцем, облегчая таким образом «выскакивание» пальца. Для этого можно воспользоваться ломиком или монтировкой, действуя ими, как рычагом. Это просто необходимо, если вы «добиваете» конический палец нижней шаровой опоры из ступицы, т.к. нижний рычаг постоянно и с изрядной силой поджимается к этой ступице. Вернее, ступица под действием пружины давит на рычаг.

«Добывать» палец шаровой опоры ступицы несложно, хорошие удары молотком по массивной и жесткой ступице вполне эффективны. Но иногда требуется для ремонта разобрать рулевую трапецию, а в ней одна рулевая тяга с другой соединяется шаровыми коническими пальцами. В этом случае приходится бить по рулевой тяге напротив того места, где вставлен конический палец. Поскольку в этом случае никакой жесткости удара не получается, необходимо с обратной стороны тяги, напротив места удара, подставить что-нибудь массивное, например, кувалду.
Записан
ретро
Гость
« Ответ #7 : 06-03-2009, 12:10:27 »



В процессе разборки иногда возникает необходимость снять какой-нибудь шкив с вала, например, снять блок шкивов с коленчатого вала. Съемника нет. В этом случае предлагается следующий порядок действий. Предварительно обработаем узел, как уже говорилось, для этого хороши все варианты «Унисма». Молотком надо обстучать шкив по кругу, как бы насаживая его еще дальше. При этом не забывайте, что шкив может быть сделан из чугуна, поэтому соответственно рассчитывайте силу удара.

Теперь двумя руками (обязательно в перчатках: часто бывает так, что вытянете шкив, он ни с места, и вдруг срывается; казалось бы, удача улыбнулась вам, но при этом вы пораните руки), очень равномерно, стараясь не перекашивать, начинаете стягивать шкив. Если шкив не двигается, повторите операцию еще раз, начиная с обработки «Унисмой». Если и после этого шкив ни с места, переходите ко второму варианту.

Для этого надо попытаться сдернуть злополучный шкив двумя монтажками одновременно и с одним и тем же усилием. Причем места контакта монтажек со шкивом должны располагаться строго друг против друга. Цель та же — не переносить шкив. Если шкив хотя бы немного сдвинется, нужно смочить его «Унисмой» и молотком вернуть обратно. В следующий раз под воздействием монтажек он сползет чуть дальше. Таким образом его можно «расходить» и снять.

Сложности в этом способе заключены в том, что очень трудно найти места для упора двух монтажек, расположенные к тому же симметрично. Поэтому порой мы используем еще один способ - с одной монтажкой. При этом одной монтажкой попытаемся снять шкив. Он, естественно, перекашивается и ни с места. Берем молоток и наносим удары, которые как бы выравнивают перекос, вызванный усилием монтаж-ки. Глазом никакого перекоса при этом не видно, но он, хоть и очень маленький, существует и не дает шкиву сняться с вала. Если вы снимаете какой-нибудь шкив без съемника, настройтесь потерять на этой операции один-два часа.

Эти способы используются не только при снятии блока шкивов, но и при вытаскивании масляных насосов, корпусов гидрокомпенсаторов, зубчатых шкивов с распредвалов и т.п. Везде надо помнить только одно — не перекашивать. Если «перекос» уже состоялся, нужно молотком вернуть деталь на место и повторить попытку. Иногда встречаются конические посадки шкивов. Например, все зубчатые шкивы топливных насосов высокого давления (ТНВД) на японских дизелях «сидят» на шпонке и конусе.

Тут, конечно, нужен съемник. В крайнем случае, можно попытаться, но очень аккуратно. Во-первых, коническая посадка. Выше описано, как снимать пальцы рулевых наконечников с той же конической посадкой. Но зубчатый шкив легко расколоть молотком, так как он, со своими ажурными спицами, очень хрупкий, да и сидит на валу очень «серьезного» и точного агрегата — ТНВД. Поэтому все-таки лучше попытайтесь изготовить съемник. Это в общем-то несложно и этот съемник не обязательно должен быть красивым. Резьбовые отверстия для крепления болтов съемника на шкиве ТНВД есть (М8).
Записан
retro
Гость
« Ответ #8 : 24-06-2009, 11:16:56 »

РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Хотите придать панели приборов из пластмассы элегантный вид? Протрите ее полиролем для мебели и разотрите сухим чистым лоскутом ткани. Блеск и свежесть панели гарантированы надолго.
Грязный снег на полу салона всегда неприятен. Он тает, вода затекает под коврик ржавеет металл. Положите под коврики решетки для кухонных раковин и вентиляция поможет остаться днищу сухим.
В холодное время года опытный водитель не забудет протереть стекла машины слегка смоченной и намыленной тряпкой, чтобы они не запотели.
Досадно, если износился или оплавился пластмассовый выступ контактной части замка зажигания. Не спешите в таком случае менять весь замок: на выступ можно наплавить полиэтилен. Сделайте из мелко нарезанных кусков слоеный пирог, уложите его на место дефекта и разогрейте паяльником. За- тем напильником придайте затвердевшей детали нуж- ную форму.
Чтобы снизить помехи радиоприема (если система зажигания обычная), примените дополнительный конденсатор любой марки емкостью минимум 2 мкФ с рабочим напряжением не менее 15В. Включите его между клеммой +Б (Жигули) или ВК-Б (Москвич, Запорожец, Волга) и массой. Электролитические конденсаторы соедините в соответствии с указанной на них полярностью. И еще 2 нюанса: переносной радиоприемник лучше всего поместить в экран металлический корпус, соединив его с массой; желательно использовать только автомобильную антенну, экранированный кабель которой соединяется с приемником.
Дальность приема малогабаритного телевизора в салоне можно увеличить при помощи домашней телеантенны. Вместо подставки закрепите трубку. Вставьте в нее палку длиной 11,5 м, закрепив сена верхнем багажнике. Настройка обычным путем.
Нередко для подключения магнитофона или радиоприемника с напряжением питания 9 В у бортовой сети приглашают радиомастсра. Если же хотите обойтись без него соберите согласующее устройство последовательным соединением четырех диодов КД105. Падение напряжения на нем около 3В.
Трещины в поврежденных полиэтиленовых деталях заделайте электропаяльником или нагретой на огне чистой отверткой, кончиком ножа и т. п. Вместо припоя возьмите кусочки полиэтилена.
Восстановить утраченный цвет красных рассеивателей задних фонарей достаточно просто: снимите рассеиватели, очистите их внутри, покройте красным крап-лаком, который применяется в радиотехнике для защиты мест лайки Поскольку ок прозрачен, яркий свет фонарей будет видно и днем.
Пыль и влага давние враги отражающего покрытия рефлекторов фар: оно отслаивается, или тускнеет при их попадании. Загерметизировать фару можно пластилином, промазав соединение стекла и патрона лампы с корпусом рефлектора.
В случае отказа гидравлического включателя ВК 12 стоп-сигнала... прокипятите его в воде 5 мин.
Чтобы колесные диски надолго сохранили свой первоначальный вид, защитите их от коррозии лаком РФ 283 (он же 4С). Наносить его следует на очищенные и обезжиренные диски дважды (с интервалом в 23 часа после естественной, сушки).
У кого не буксовала машина? Хорошо, если рядом лес или кустарник и есть кому помочь. Но бывают ситуации очень неприятные. Как найти выход из них? Запаситесь проволочным матом ковриком, который продается в хозяйственных магазинах. Он и дешев и удобен: подложив такой коврик под буксующее колесо, вы без труда съедете даже со льда.
Вмятина на кузове из тонкого стального листа многих приводит в отчаяние. Начинают ее с трудом исправлять и лишь ухудшают вид автомобиля. Между тем, некоторые вмятины очень легко можно выровнять сильным магнитом. Подведите его к краю вмятины и потяните на себя. Затем последова- тельно передвигайте магнит по деформированному участку, и тот выровняется без повреждения краски.
Если трудно закрутить в неудобном месте винт или болт, наденьте на его головку своеобразный удлинитель кусок жесткой резиновой трубки, которая намного упростит задачу.
Сколько нареканий на резиновые уплотнения заднего и лобового стекол! Со временем они (уплотнители) теряют черноту и блеск, трескаются. Чтобы обновить их, покройте резину смесью резинового клея и алюминиевой пудры (масса должна иметь плотность густой сметаны и наноситься на уплотнитель кистью). А чтобы стекло во время покраски осталось чистым заклейте его лейкопластырем.
Если потеряли эластичность резиновые щетки стеклоочистителей, подержите их 1 минуту в чистом бензине. Потом старательно вымойте с мылом, и они заработают, как новые.
Добрый десяток лет может храниться в банке краска, на поверхность которой положен круг из маслостойкой резины. Плотная закупорка банки с таким секретом не позволит образоваться традиционной корке.
Забортовка покрышки дело трудоемкое: резина трется о закраину диска. Проблема исчезнет, если смазать борта покрышки мылом.
Диски колес утратили блеск. Обычно их покрывают эмалью, но более эффективным способом считается применение эпоксидного клея и алюминиевой пудры (или готовой алюминиевой краски серебрянки).
Предварительно очистите диски от краски и ржавчины, обезжирьте их. Смесь разведите растворителем ( 646, 647) до такой плотности, чтобы можно было применить пульверизатор. Можно, конечно, использовать и тампон, но с его помощью нанести клей ровным слоем трудно.
После такой косметики колеса будут несколько лет выглядеть нарядно.
Коррозия беспощадна к трубам и глушителям системы выпуска. Помимо жестяных заплат на дыры можно наварить и другие из стеклоткани на силикатном конторском клее.
Три куска стеклоткани прожгите паяльной лампой для удаления парафина. Очистив поврежденное место, наложите эти заплаты и дайте каждой засохнуть.
Полуоси автомобилей Москвич, Жигули, Волга извлекаются из картера заднего моста без специального приспособления.
Закрепите на фланце полуоси снятое колесо обратной (сравнительно с рабочим положением) стороной. Двумя руками рывком потяните на себя полуось она легко поддастся.
Извлекать из колеса проколотую камеру совсем не обязательно целиком. Попробуйте такой способ. Оторвите края покрышки от обода с обеих сторон колеса (например, домкратом). Потоптавшись на колесе, осадите покрышку к середине диска. Монтажную лопатку введите около ниппеля за край покрышки и легкими движениями с опорой на обод сдвиньте шину, отводя ее от диска. Она должна войти в его углубление с противоположной стороны. А из образовавшейся таким образом щели извлекается часть камеры.
Несколько узелков на память к только что указанному способу: 1) начинайте с ниппеля, 2) пока камера вулканизируется, проверьте, нет ли в покрышке гвоздя и т. п.. 3) очистите ее от сора, 4) после вулканизации присыпьте камеру тальком.
Регулировка тросового провода стояночного тормоза дело непростое. Как удержать плоскогубцами наконечник троса, когда на нем вращают регулировочную гайку?
Облегчите себе задачу, навернув дополнительно к регулировочной и контровочной гайкам третью. Две последних стяните ключами. Теперь наконечник удерживается элементарно.
Покройте выпускную систему универсальной смазкой Унисма в аэрозольной упаковке и коррозия нс страшна. Секрет в том, что на разогретых трубах смазка, выгорая, оставляет пленку.
Есть и такой метод защиты снаружи выпускных труб и глушителя: после тщательной очистки покройте их тонким слоем графитовой смазки. Она образует прочную антикоррозионную пленку.
Запомните простой способ воронения защиты стальных деталей, болтов, гаек и т.п. от коррозии. Очистите их и обезжирьте. Нагрейте деталь в пламени паяльной лампы до темно-вишневого цвета и опустите в ванну с любым машинным маслом. Теперь ржавчина детали не грозит.
У неопытного водителя аккумуляторная батарея, как правило, грязная, ее рамка или угольник крепления батареи обнажены, А это почва для саморазряда.
Постарайтесь изолировать рамку от поверхности аккумулятора полоской резины или изолентой и содержать батарею чистой она будет служить безотказно.
Ускорить пуск двигателя на холоде поможет паяльная лампа. Прогрейте ее до устойчивого горения, затем закройте на некоторое время доступ бензина к форсунке и возобновите его после того, как пламя погаснет. Струю паров бензина, которая образуется, направьте в отверстие воздухозаборника в корпусе воздушного фильтра. Двигатель готов к пуску.
Пластилин гораздо эффективнее чистого битума, которым иногда заливают батареи. Битум при перепаде температур трескается, а если добавить в него 20% пластилина, трещин не будет.
Не унывайте, если нельзя приобрести новые рабочие кромки сальников пригодятся старые.
Поставьте на сальник амортизатора по наружному диаметру колечко, свернутое из полоски фольги, лучше всего латунной. Ее толщину подберите с учетом износа. В результате увеличения наружного диаметра уменьшается внутренний, и сальник вновь плотно охватывает шток.
А изношенные воротниковые сальники со спиральной пружиной, установленные на коленвале и в коробке передач, еще поработают, если укоротить пружинку на несколько витков.
Надо быть незаурядным силачом, чтобы выпрессовать палец шарового шарнира из тяги в рулевом приводе, тем более заржавевшем. Но если вы уже сделали это не поленитесь нанести перед сборкой на коническую поверхность шарового пальца графитовую смазку. После этого долгое время вам не придется напрягаться.
Можно ли без напарника прокачать гидравлическую систему тормозов или заменить в ней жидкость? Оказывается, это реально.
Наденьте на обычную спринцовку подходящий по диаметру шланг, желательно прозрачный, хлорвиниловый. Возможен и такой вариант: вставить между двумя кусками резинового шланга стеклянную трубку. Максимально сжав грушу, плотно наденьте свободный конец шланга на штуцер для прокачки. Спринцовку подвесьте, чтобы шланг был, по возможности, в вертикальном положении и чтобы его хорошо видеть. 34 раза резко нажмите на тормозную педаль, но отпускайте ее медленно, чтобы создать в системе избыточное давление. Потом слегка отверните штуцер. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха втянется в спринцовку. Обычно после 23 таких повторений жидкость пойдет по трубке без пузырьков. Тщательно закройте штуцер, снимите шланг, выцедите жидкость и беритесь за следующее колесо.
Узелок на память: 1) периодически пополняйте уровень жидкости в бачке главного тормозного ци- линдра, 2) старая жидкость при замене выдавли- вается без помощи штуцера.
Чтобы предохранить порог салона от коррозии металла, зашкурьте, обезжирьте его и наклейте клеем 88 полоску резины толщиной 11,5 мм.
Потеки тормозной жидкости частая неожидан- ность после долгой зимней стоянки автомобиля. Но из этой ситуации есть простой выход.
Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, затем снимите колесо, тормозной барабан и колодки, запачканные жидкостью, просушите их. Колодки надо зачистить наждачной бумагой средней зернис- тости. Из-под пылезащитных чехлов удалите остат- ки тормозной жидкости, а затем установите обратно детали. После нескольких сильных нажатий на пе- даль тормоза течи быть не должно (если, конеч- но, дело именно в деформации резиновой манжеты).
Перелить антифриз можно з помощью длинного полиэтиленового мешка с отрезанным дном.
Верхнюю часть получившегося рукава прикрепите клейкой лентой к блоку цилиндров ниже сливного отверстия, нижнюю опустите в емкость для жид- кости. Рукав стал шлангом, однако помните, что антифриз яд. Вольтметр до 15 В пригоден для проверки систе- мы электрооборудования. Установите его слева от щитка приборов, + соедините с клеммой 30 на замке зажигания, а < соедините с массой. В первый момент после включения зажигания прибор покажет напряжение батареи (около 12,5 В), а в процессе пуска и во время работы двигателя падение напряжения и характер работы реле-регу- лятора.
Обновить серебристый црет двигателя поможет универсальный эпоксидный клей ЭДП. Добавьте к нему алюминиевую пудру н перемешайте с небольшим количеством растворителя для нитрокрасок. Если состав имеет нужную консистенцию - краска готова. Затвердеет она через несколько часов.
Как продлить жизнь аккумуляторной батареи? Перед общей зарядкой подзарядите банки, в которых снижение напряжения и плотности электролита наибольшее, до уровня остальных. Делать это можно со стандартным зарядным устройством. Но, поскольку при подключении к одной банке ток превышает допустимый уровень для нее и выпрямителя, его надо уменьшить, включив в цепь обыкновенную 2-нитевую лампу фары. В зависимости от соединения ее нитей получаются разные величины сопротивления, а значит, и напряжения тока. При параллельном ток максимальный, при последовательном минимальный. Если включить ту или другую нить промежуточный.
Из-за поломки пружины всасывающего клапана в карбюратор не поступает бензин. Хорошо если найдется необходимая пружина или, хотя бы, стальная проволока, а если нет? Замените ее... кубиком поролона. Вырезать его надо хитро, чтобы стороны квадрата вписались в конфигурацию клапана, а высота была 810 мм (размер подгоняется по месту). Клапан должен слегка поджиматься к гнезду. Бензонасос с поролоном будет работать годы.
Много солидола уходит для очищения клемм аккумуляторной батареи. Да и часто придется делать это, если не воспользоваться такой мелочью.
Из тонкого войлока вырежьте колечки с внутренним диаметром, равным диаметру отверстий в клем мах, а с наружным на 20 мм больше. Пропитайте их моторным маслом и наденьте на штыри батареи. Не жалейте для колечек несколько капель масла с моторного щупа.
Что делать, если полетел реле-регулятор, а до ближайшей СТО далеко? Отсоедините провода от выводов регулятора III и ВЗ или Я (для Жи- гулей 15 и 67). К ним подсоедините лам- почку 21 Вт. Став своеобразной нагрузкой, она выручит вас.
Не спешите выбрасывать аккумуляторную батарею, на мастичной поверхности которой появилась трещина. Спасти ее можно так: очистить от грязи и нанести сверху тонкий слой клея Момент. Он быстро схватит растворившуюся мастику и образует надежный защитный слой.
Одна из причин повышения уровня топлива в поплавковой камере карбюратора застревание соринки между запорной иглой и ее гнездом. Не поленитесь пережать шланг подачи бензина в карбюратор. Пусть двигатель выработает из поплавковой камеры весь бензин. Теперь пригодятся законы физики: опускаясь вместе с иглой, поплавок освободит соринку, а бензин смоет ее при запуске двигателя.
Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут масло моторное, а если за несколько се- кунд расплывается, образуя радужную пленку трансмиссионное.
Для определения вида масел наберите их в одинаковых количествах в пипетки. Открыв верхние концы, сосчитайте, сколько капель вытечет за единицу времени, например, за полминуты. Менее вязкое масло будет вытекать, конечно, интенсивнее.
Заливая бензобак, вложите в воронку поверх фильтра слой плотной ткани (например, лоскут старой простыни). Он прекрасно доочистит бензин.
Неосторожное повреждение буртика развальцованного конца бензопроводной трубки легко устранить. Надо расплющить кусочек припоя или свинца в пластинку толщиной примерно 0,50,8 мм. Затем вырезать из нее шайбу по размеру буртика и вставить ее как прокладку между буртиком и штуцером. Если затянуть накидную гайку, утечка бензина прекратится.
ЖИГУЛИ
Еще один способ защиты порога в салоне от грязи. Приклейте к нижней части дверей, аакрывающие эти пороги, нетолстые резиновые полоски клеем Контактол, Н-88 и т. п.
Вода под ковриком у заднего сиденья сигнал того, что резиновый воздуховод вышел из отверстия. Чтобы добраться к нему, снимите тонкой отверткой табличку Лада (у нее 3 защелки), выкрутите 2 винта под ней, снимите облицовку стойки. Теперь можно приклеить резиновый шланг с помощью резинобитумной мастики.
Две пластмассовые кнопки, крепящие под панелью приборов обивку боковины, вещь ненадежная. Укрепить ее можно пластмассовыми дюбелями, например, из "набора новосела".
Высверлите отверстие под размер дюбеля, вставьте его и закрутите шуруп, винт.
Из-за окисления внутренних контактов отказали выключатели плафонов внутреннего света (такое случается и в новых Москвичах). Поскольку плафоны неразборные, смажьте 2 каплями масла подвижной контакт, поставив его с помощью клавиши: напротив щели. После 34 переключении выключатель заработает.
Чтобы лучше прогреть салон и предотвратить запотевание стекол в машине, направьте оба дефлектора в сторону правой задней двери, закройте окна, а левую форточку приоткройте на 1 см. В большой мороз можно закрыть створки подачи воздуха к ногам. (Эти рекомендации не касаются модели 2105).
Записан
retro
Гость
« Ответ #9 : 24-06-2009, 11:23:02 »

Устранить течь антифриза в салон, не включая отопитель, можно с помощью лейкопластыря и пластмассового стаканчика на 30 мл (они есть в аптечке). Закройте кран отопителя, открутите винт в его торце и снимите с крана поворотный рычажок вместе с тросиком. Плотно и ровно обмотайте в несколько слоев корпус крана лейкопластырем. Откройте кран для прохода жидкости и быстро наденьте на него стаканчик, обрезав его край на 8 мм. Чтобы он надежно держался на корпусе, не пропуская антифриз, укрепите его тонкой проволокой.
Грязь и вода нередко выводят из строя замок задней двери. Сделайте для него бронежилет надеваемый сверху колпачок, например, из крышки аэрозольной упаковки лекарства Ингалипт.
Много огорчений приносит водителям треск при вращении ручки громкости радиоприемника. Как только не пытаются исправить дефект! А сделать это можно, даже не снимая приемник. Достаточно вынуть его шкалу и надеть на ось регулятора мягкую трубку, предварительно заполненную спиртом или одеколоном. Свертывая трубку со свободного конца, выдавите жидкость в регулятор. Когда она испарится, подобным образом добавьте немного смазочного масла, поворачивая ось регулятора, треск исчезнет.
Конфузом кончаются подчас попытки открыть замерзший замок багажника. Хотя это можно сделать при помощи автомобнлького электроприкуривателя. прижав его раскаленной спиралью к цилиндру с отверстием для ключа.
Как защитить рассеиватели блок-фар от камней? Примените щитки из оргстекла, закрепив в каждом из них по 4 резиновые присоски (типа тех, которые держат мыльницы). После увлажнения маслом или мыльной водой они держат надежно. Однако при езде с ближним или дальним светом их надо снимать.
Спаянные трубы прогоревшего глушителя легко разъединить, облив стык неразведенной уксусной кислотой.
Много сил отнимает работа с домкратом, особенно зимой и в слякоть. Пожалуй, главная проблема как защитить гнезда для его лап.
Заглушите отверстия гнезд полиэтиленовыми пробками от шампанского или подобными им, и они никогда не забьются и не поржавеют.
Как только помоешь Жигули, под бензобаком н запасным колесом в углублениях остается вода. Проникает она туда по двум отверстиям в полке панели, куда вставлены резиновые буфера для крышки багажника. Вы поняли выход? Посадите буфера на клей и дополнительно облепите их, например, пластилином.
У ВАЗ-2103 н 2106 нити ближнего света двухнитевых ламп А 1245+40, установленных во внутренних фарах, не задействованы. Значит, можно использовать... лампы с перегоревшей нитью ближнего света из крайних фар, в которых нить работает больше и бистро перегорает.
Кто из водителей не испытывал неприятного ощущения при торможении, особенно резком, на большом морозе. Отпустит педаль тормоза, обнаруживаешь, что все колеса заблокированы. Как же их оживить? Отверните немного трубку от главного тормозного цилиндра и выпустите из системы всего несколько капель жидкости. Тормоза опять станут послушными.
При отворачивании ржавых гаек, которые крепят кронштейн переднего амортизатора к нижнему рычагу, часто ломается болт. Примените следующий способ его восстановления. Остаток болта обрежьте заподлицо с кронштейном. По центру болта высверлите отверстие до упора в пружину, нарежьте в нем резьбу М 8. Приваренная к кронштейну головка болта становится пайкой. В нее вкручивается болт М 8 с пружинной шайбой, намного укрепляющий кронштейн амортизатора.
Как снять тормозной барабан заднего колеса, если мешает коррозия центрирующего пояска на полу оси? Выручит физика. Барабан обливайте горячей водой, пока он не нагреется. Затем вкрутите 2 болта в отверстия барабана. Упираясь во фланец, они легко отделят барабан.
Случается, что в радиаторе замерзла вода. Один из выходов поменять полярность привода у электродвигателя вентилятора, подключив наоборот провода + и . Крыльчатка начнет вращаться в обратную сторону. Закройте капот, теплый воздух пойдет на радиатор, размораживая его. Остается вновь поменять местами провода у электродвигателя вентилятора.
Защитите от неравномерного нагревания батареи аккумулятора. Ведь плюсовая банка, которая находится ближе к выпускному коллектору, имеет повышенную температуру и быстрее выходит из строя. Почему бы не прикрыть ее от коллектора листом асбеста толщиной 58 мм?
Не беспокойтесь, если отказал датчик указателя уровня топлива. Виной тому повреждение поплавка крючком, на котором он подвешен. Ремонтируют поплавок так: надо отвернуть винтов, крепящих фланец датчика к баку, отсоединить провода и извлечь датчик. Сняв поплавок, высушить его и зачистить место повреждения. Затем нанести на него тонкий слой эпоксидного клея, а через 1015 минут накрыть маленьким кусочком марли и промазать его клеем сверху. Через 1,52 часа поплавок можно устанавливать, закруглив напильником конец кромки.
Более простой выход: заменить поплавок двумя шариками для настольного тенниса. Он должен быть герметичен, нейтрален к бензину и не тяжелее штатного.
Густо пропитанный тормозной жидкостью пенопластовый поплавок в бачке реставрируется следующим образом. Сделав в нем швейной иглой 23 десятка проколов, опускают в бензин, вытесняющий через проколотые отверстия тормозную жидкость. А после сушки поплавок достаточно покрыть тонким слоем клея "Момент".
Заменяя сухой элемент фильтра у "Жигулей" и Москвичей, нередко обнаруживаешь следы пыли. Она проникает через неплотности между торцами фильтра и деталями его корпуса. Поставить пыли надежный заслон можно простым приспособлением. Из поролона толщиной 1012 мм вырежьте полоску шириной 8090 мм, длиной 680700 мм. Аккуратно сшейте ее в кольцо и слегка пропитайте моторным маслом. Наденьте кольцо поверх нового элемента. Через каждые 45 тыс. км (с целью профилактики) стирайте кольцо в воде со стиральным порошком.
Казус: двигатель заглушен, а вольтметр, тем не менее, показывает II11,5В. В этом случае дело не в разрядке батареи, а в загрязнении контактов в замке зажигания. Промойте его контактную группу и вольтметр перестанет врать.
У бывалого ВАЗ-2105 отжимается прокладка под крышкой головки цилиндров. Но закручивание гаек, крепящих крышку, не устраняет т.чь масла. Дополните резиновую прокладку в канавке (в крышке) картонной, шириной 34 мм, толщиной 1 мм, и течь исчезнет.
Жигули при переезде реки часто глохнут, хотя приборы зажигания сухие. Посмотрите: не идут ли из выпускной трубы пузыри? Если идут, то завести мотор несложно. Пригодится обыкновенный шланг для перекачки бензина. Вставьте его в глушитель на 2030 см, выведите наружу и привяжите к бамперу вот и все.
При поломке в пути пружины выпускного клапана замените ее пружинкой из обыкновенной шариковой ручки. Достаточно лишь немного увеличить ее диаметр и откусить необходимой длины.
При выкручивании из двигателя отказавшая свеча сломалась, а резьбовая часть корпуса с обломком изолятора осталась в гнезде головки блока. Не старайтесь во что бы то ни стало удалять ее в дороге. Замкните снятый со свечи провод на массу.
Изолятор при движении катапультируется сам, а остатки свечи можно легко выкрутить напильником, если ввести его хвостовик в отверстие.
Не беда, если стартер вашего старенького автомобиля начал отказывать. Чаще всего причина не поступление напряжения на обмотку. Наверняка заклепка, соединяющая наконечник провода, идущего от замка к корпусу реле, окислилась и разорвала цепь. Поэтому аккуратно зачистите место контакта и пропаяйте его.
Чтобы не садить зря аккумуляторы, если в дороге отказал генератор, отключите обмотку воз буждения генератора. Для этого снимите предохранитель 10 (для ВАЗ-2101, 2102,2103, 2106} или 9 (2105, 2107). Дополнительно отсоедините провод от вывода 30/51 реле РС 702 включения лампы сигнализатора о заряде аккумулятора.
После 23 месяцев стоянки автомобиля не включается сцепление, т. е. его диск прилипает к маховику. Но разъединить их можно.
Прогрейте двигагель на нейтральной передаче. Затем полностью выберите регулировочную длину штока включения сцепления. Включите одну из передач, одновременно нажав педали сцепления и тормоза. В это время напарник пусть пытается провернуть рукояткой коленвал двигателя. Через 34 попытки щелчок и резкое уменьшение сопротивления вращению вала. Отрегулируйте шток рабочего цилиндра сцепления и в дорогу.
Непросто регулировать клапаны щупом толщиной 0,15 мм. Гораздо быстрее помогают 2 щупа "непроходной" толщиной 0,16 мм и "проходной" 0,14 мм. Если первый нс входит в зазор между рычагом и кулачком, а второй входит без усилий зазор имеет необходимую ширину.
Полнопоточный масляный фильтр на двигателе легко отвернуть руками, если обмотать его корпус клейкой лентой липкой стороной наружу.
Причиной плохого пуска двигателя стартером, возможно, является плохой контакт провода "массы" между кузовом и двигателем. Об этом говорят, в частности, электрические искры в месте контакта рукоятки с бампером. Исправить положение можно, подтянув креплены провода.
Отрегулируйте должным образом поплавок в поплавковой камере: вместе с прокладкой снимите крышку карбюратора, затем определите расположение поплавка относительно отпечатка стенок камеры, который виден на прокладке. Если обнаружите, что поплавок уходил в сторону, центрируйте его, подгибая стойку.
Кусочком фольги от сигаретной пачки легко восстановить перегоревший в пути предохранитель. Изюминка в том, что фольга имеет тонкий слой металла и при повторном коротком замыкании в цепи перегорает. Такая замена и безопаснее, и быстрее, в сравнении с традиционным использованием в таких случаях гвоздей, проволоки и т. п.
На боковых электродах в крышке распределителя зажигания со временем образуются глубокие раковины. Как правило, крышку стараются заменить, но почему бы не продлить службу старой?
Достаточно приподнять бегунок на 11,5 мм и подложить под него специально вырезанные фигурные шайбы. Можно и поменяться с другом крышками распределителей, если раковины на их электродах находятся на разных уровнях. В любом случае к работе приступят нетронутые части электродов.
Есть оригинальный метод заклеивания трещины в крышке распределителя зажигания. Делается это капроном, например, пучком нитей с наружного слоя воздушного фильтра. Намотайте его на проволоку и разогрейте горящей спичкой расплавленный капрон надежно "зацементирует" трещину (разумеется, если предварительно место вокруг нее тщательно очищено и промыто бензином).
МОСКВИЧ
Расшатавшуюся радиоантенну тщательно очистите и возьмите в руки... зубило. Легкими ударами его боковой кромки вдоль антенны" по окружности торца звена уменьшается зазор в соединении; прием улучшится.
Если в дороге "провалилась" до пола педаль, выключающая сцепление возможно, вытекла жидкость и повреждена манжета в рабочем цилиндре. Вместо нее используйте резиновую заглушку из тех, которыми закрывают отверстия в полу салона и багажника. Залейте в бачок привода сцепления тормозную жидкость и до гаража доберетесь без приключений.
Цилиндры замков у двери и крышки багажника моделей2140. люкс и 412 через некоторое время не возвращаются в исходное положение: как обычно, обламываются отогнутые усики пружины. Можно изготовить хорошую замену из пружины, которая в бытовой радиоаппаратуре находится вблизи экрана пальчиковой лампы. Намотайте ее, распрямив, на стержень диаметром 15 мм. В свободном состоянии получится пружина диаметром 2021 мм тоже с тремя витками. Концы длиной 5 мм отогните под углом 60 к оси пружины.
Неприятная ситуация, когда проколота шина, а вулканизатора нет. Выручат клей "Момент и каме- ра от волейбольного мяча, из которой делаются зап- латки. Обезжирьте и зачистите заплатки (предусмотрительный водитель всегда возит их с собой). Одно только но: подсушивать клей надо не 1520 минут, как рекомендует инструкции на тюбике, а всего лишь 12 минуты.
Возможно, замок двери окажется замерзшим: к него попала вода. Разморозить его помогает трение кнопки дверной ручки шпагатом или шнуром. Так же устраняется и капля воды, замерзшая в бензопроводе на пути от бака к карбюратору.
Перед вами труднопроходимый участок, сыпучий песок или грязь. Попробуйте снизить давление в шинах до 0,5 кгс/см. кв. Это позволит на небольшой скорости легко преодолеть 100150 метров.
Как облегчить регулировку тормозных колодок старых "Москвичей" 402 и 407? Заметьте, что они имеют одинаковый внутренний диаметр с тормозными колодками передних колес последних Запорожцев. Значит, в рабочие цилиндры колес Москвича" можно установить распорные кольца, поршеньки и манжеты такого Запорожца. Теперь в периодической регулировке колесо не нуждается.
И такое случается: нажмешь на педаль тормоза, а лампы стоп-сигнала не горят. Зато вполнакала засве- чиваются плафоны в салоне. Подобное бывает и при включении наружного освещения. Все ясно: окисли- лись зажимы предохранителей этих цепей.
Если наполовину оторвана гайка с пробкой, приваренная к дну бензобака, дело поправимо. Надо вывернуть пробку и снять фланец с датчиком уровня топлива. Найдите подходящий винт, шайбы, кусок бензостойкой резины. Из нее вырежьте 2 шайбы прокладки. Одну наденьте на болт вслед за обычной шайбой. Этот пакет пропустите внутрь бака через отверстие для датчика, а оттуда наружу через отверстие для пробки. Поставьте на винт еще одну прокладку и металлическую шайбу, наверните гайку, стяните детали. Экстренный ремонт завершен.
Проблема из проблем открутить мелкие гайки, болты, винты, которые крепят в передней части облицовку. Выход есть: пользуйтесь не маслом, а Мовилем.
Завести двигатель после долгой стоянки подчас трудно. Причина: клапаны стали сухими и бензонасос не сразу заполняет поплавковую камеру карбюратора. Проявите хитрость: соедините карбюратор и бен- зонасос длинным шлангом, образующим провисающую петлю. Подняв его перед пуском двигателя, вы заполните оставшимся бензином поплавковую камеру и смочите клапан бензонасоса. Теперь никакой паузы не будет.
На улице мороз, надо нагреть салон. Но как забирать воздух из него в отопитель, если конструкция предусматривает лишь обратный вариант. Сделайте специальную щель: отодвиньте радиатор отопителя от передней панели. Под 4 точки его крепления достаточно подложить шайбы (втулки) общей толщиной 10 мм. Отопительная лазейка гоnтова.
Масляный фильтр Москвича-412 в мороз переохлаждается. Значит, масло застывает и возвращается в двигатель через перепускной клапан неочищенным. Это способствует быстрому изнашиванию деталей. Так почему бы не одеть корпус фильтра в пальто из теплового войлока? Изготовьте его в форме стакана, укрепите проволокой. Теперь масло гораздо дольше будет оставаться чистым.
Плохо, если часто замасливаются свечи: двигатель обретает недопустимый аппетит на бензин. Оказывается, дело не в компрессии и других узлах, а в засоренности масляного фильтра, находящегося в пробке маслозаливной горловины: избыточное давление в картере выдавливает масло через направляющие втулки клапанов в цилиндре. Промойте, как следует, фильтр и все в норме.
Как быть, если пробит алюминиевый картер двигателя, причем дыра основательная? Сделайте заплату. Аккуратно срубите острым зубилом охлаждающие ребра на расстоянии 20 мм вокруг отверстия, расчистите и выровняйте металл. Вокруг пробоины просверлите 8 отверстий, нарежьте резьбу Мб. Из картера удалите кусочки металла и стружку. Пробоину закройте жестяной заплатой толщиной 0,50,6 мм с прокладкой, из поролона толщиной 20 мм. Остается закрепить винты.
Разрушенный контактный уголок распределителя можно реставрировать с помощью карманного фонарика. Извлеките из цилиндрической батарейки фонарика центральный угольный стерженек. Обточите его до необходимых размеров грубой стеклянной шкуркой. Этим советом могут воспользоваться также владельцы других марок автомобиля, но с одной оговоркой вместе с угольком надо установить контактную пружину.
Когда пробег автомобиля превысил 100 тыс. км, падает давление масла. Не забудьте, что причиной этого может стать засорение сетки маслоприемника. Добираются до него, вскрыв лючок в поддоне картера. В двигателе поздних выпусков снимают поддон: отвинчивают 2 болта, крепящие двигатель к подушкам, ослабляют болт, крепящий траверсу коробок. Двигатель приподнимают. Осталось достать сетку маслоприемника.
Своеобразным холодильником послужит банка между облицовкой радиатора и радиатором. Обмотав ее толстой тканью, которую периодически увлажняют, можно обеспечить в банке температуру 4-8 10 градусов. Причем даже в жару.
Причиной детонационного стука при увеличении оборотов двигателя может быть ослабление одной из пружин центробежного регулятора. Из-за нее грузики имеют большой свободный ход. Подгоните ушки пружины, и стук исчезнет.
Ручная подкачка топлива в карбюратор упростится, если окрасить яркой краской одну грань храповика на коленчатом валу. Это позволит быстро привести механизм ручной подкачки в рабочее состояние, повернув коленвал по метке.
На неровной дороге нередко стучат колодки переднего дискового тормоза, свободно сидящие на направляющих шплинтах. Чтобы избавиться от шума, наденьте на шплинты слабые пружинки с большим шагом, распирающие колодки.
Несмазываемые наконечники рулевых тяг обычно выходят из строя уже через 20 тыс. км. Советуем продлить их службу с помощью обычного медицин- ского шприца емкостью 10 кубических сантиметров и иглы диаметром 12 мм. Заправьте шприц разогретым нигролом или гипоидной смазкой и введите его "уколом" в верхнюю часть резинового грязезащитного колпачка шарнира. Если этой дозы окажется мало, добавьте еще одну. Через 34 тыс. км повторите инъекцию теперь люфт в рулевых тягах невозможен.
Обезопасить от воды асбест под кожухом глушителя можно массой из размельченного асбеста и силикатного или другого термостойкого клея. Смесью замажьте щели. ЗАПОРОЖЕЦ Спальные места в ЗАЗ-968 будут удобнее, если снять передние сиденья, разложить их вне машины и установить в салоне спинками вперед.
Давний бич Запорожца повышение шума в салоне при увеличении скорости. Есть довольно эффективный способ шумоизоляции. Достаточно проложить между бензобаком и спинкой заднего сиденья слой поролона около 40 мм толщиной. Конечно, его надо подогнать по размеру спинки. Заодно укройте поролоном пол под задним сиденьем.
В том, что отказал включатель фонарей заднего хода ВК-403, виноват, как правило, плунжер, заклинивающий в направляющей. Надо разобрать включатель: шабером уберите развальцовку и достаньте шарики, в плунжере под ним высверлите отверстие диаметром 34 мм и глубиной до 8 мм. В него закрутите самонарезной винт или шуруп. Зажав корпус включателя в тиски, вытащите плунжер плоскогубцами, ухватившись за головку винта. Обработайте его наждачной бумагой до такого диаметра, чтобы он (плунжер) легко перемещался под действием пружины.
В ЗАЗ-965 А нередко ослабляются и отвинчиваются болты, крепящие к стенке колесной ниши рулевой механизм. Последствия этого весьма неприятные: его люфт, вытекание смазки, грязь а салоне. Хотите предупредить неприятность? Тогда просверлите отверстие диаметром 1 мм в головке болта и в полочке стыка колесной ниши с передней частью кузова. Законтрите болт, привязав его к этой полочке мягкой проволокой диаметром 0,8 мм: болт укреплен.
Сами по себе отвинчиваются гайки крепления колес? Проторцуйте гайки со стороны конуса на 1 мм и все в порядке.
Записан
retro
Гость
« Ответ #10 : 24-06-2009, 11:23:24 »

Не расстраивайтесь, если полетела подвеска, сломался лист торсиона, а новых не достать. Пригодится большая часть сломанного: надрубите лист зубилом с двух сторон до нужных размеров и отломите лишнее: затем заложите его между целыми листами и закрепите в трубе подвески. Вполне приемлема и установка двух таких составных листов.
Задымил отопитель значит, в теплообменнике и газоотводе отложился нагар. Что ж, его легко убрать за 10 минут. Снимите свечу, а гайку ее крепления вкрутите на место. Постучите по ней через деревянную прокладку нагар отколется от стенок теплообменника. Для очистки газоотводного канала введите в него снизу конец крепкого стального троса. Работу завершат выхлопные газы после пуска отопителя.
Станьте конструктором переместите фильтр-отстойник из багажника в моторный отсек. Прикрепите его к воздуховоду охлаждения двигателя над электрическим бензонасосом. При этом удлинять шланги вовсе не придется. Наверное, вы догадались, какая выгода от такой перестановки: вода, попавшая в бензопровод, теперь в фильтре-отстойнике не замерзнет.
Многие водители пытаются добиться естественного хода педали газа. Один из наиболее выгодных рецептов: возьмите вместо штатного трос при- вода спидометра от ЗАЗ-966. Его лучше проложить от педали под ковриком и задним сиденьем и через то же отверстие вывести в моторный отсек. Оболочку троса зафиксируйте в сжатом положении. Если трос смазать, он заработает легко.
Чересчур выработалось контактное кольцо генератора, а запасного у вас нет? Отпаяйте от кольца провод, идущий от катушки. Распилив кольцо по диагонали, снимите его и замените новым, выточенным из меди. Установить его на место можно клеем БФ-2. Заодно приклейте и текстолитовую изолирующую шайбу. Наконец, припаяйте провод и установите отремонтированный якорь. Генератор восстановлен.
Как без особых трудностей залить масло в коробку передач ЗАЗ-968 М? Ведь пользоваться специальным отверстием с левой стороны картера неудобно. Задачу можно облегчить таким образом.
Снимите крышку заднего сиденья, выкрутите три винта-самореза, которые крепят крышку смотрового люка. Отсоедините провод от включателя ВК-418 фонарей заднего хода, выверните его из корпуса коробки и в образовавшееся отверстие с помощью воронки залейте масло. И, наконец, проведите все указанные операции в обратном порядке.
Вместо специального шлифовочного порошка, рекомендуемого инструкцией, для притирки клапанов двигателя вполне годится Полироль для старых покрытий. Тот самый, который применяется для шлифовки лакокрасочного покрытия кузова. Необходимого абразива в нем достаточно.
В бензонасосе порвалась диафрагма из лакоткани. Но ведь под руками почти всегда есть полиэтиленовый мешочек. Из него вырежьте 3 круга по образцу старых и положите вместо среднего листка лакоткани. Неприятность устранена.
Сколько времени и сил забирает установка крышки центрифуги! Облегчат и ускорят работу две направляющие шпильки М6х55 (60) с прослабленной резьбой. До снятия крышки совместите метку ВМТ с выступом на маслоочистителе. Выверните 2 болта один напротив метки, другой смещенный. В эти отверстия вверните шпильки, после чего снимайте остальные болты. Когда крышка сядет на шпильки, вкрутите болты в свободные отверстия, а затем убирайте шпильки.
Не ищите специальные плоские щупы для регулировки зазора между стержнями клапанов и носками коромысел на двигателе ЗАЗ-965 и 966. Пригодятся... лезвия безопасных бритв Нева и Балтика. Их толщина 0,1 и 0,08 мм, что точно соответствует рекомендованным зазорам для выпускных и впуск- ных клапанов. Естественно, что работать с лезвиями надо осторожно.
Внезапно отказал отопитель. Вентилятор работает, и пламя погасло. Что ж...! Прикрепите нихромовой проволочкой диаметром 0,2 мм к нижнему витку запальной свечи отопителя фитиль из асбестовой ленты. Несколько измените и порядок пуска. Сначала на 34 секунды включите отопитель сразу на второе положение, чтобы фитиль пропитался бензином. Потом ставьте переключатель в первую позицию пока не разогреется, как следует, спираль свечи. Верните его обратно во второе положение, и отопитель заработает.
В двигателе резкие детонационные стуки. Скорее всего, появился люфт между валиком прерывателя и латунными втулками, что приводит к слишком раннему зажиганию в одном из цилиндров. Чтобы стук прошел, выточите из бронзы новые втулки, запрессуйте их в корпус вместо изношенных и точно по меткам установите зажигание.
Если на крышке распределителя зажигания разрушились резиновые колпачки, надетые на высоковольтные провода, выручат полиэтиленовые пробкн. Четыре от пол-литровых бутылок, одна от бутылки в-0,7 л. Просверлите в донышках отверстия диаметром 5 мм и замените ими колпачки.
Попробуйте заменить графитовый выжимной подшипник сцепления, не снимая двигателя. Это вполне реально. Сперва очистите обойму от остатков графита, промойте и обезжирьте поверхность бензином или ацетоном. Новый же подшипник... расприлите лобзиком пополам по диаметру. Вытащите и обезжирьте половинки графитового вкладыша по торцам и по плоскости, прилегающей к обойме. Три части надо соединить в одно целое - выжимной подшипник. Остается лишь полностью отпустить гайку и контр-гайку регулировки свободного хода. После полной полимеризации клея (2-3 часа) можно отрегулировать свободный ход педали.
Прогоревшие насквозь отверстия на корпусе глушителя надежно заделываются пробками из асбеста. Только пропитайте и обмажьте их снаружи конторским силикатным клеем.
Стояночный тормоз отрегулирован правильно, но на большом уклоне автомобиль не держит. Сильно нажмите на тормозную педаль и, не отпуская ее, затяните стояночный тормоз.
Чехол для "Запорожца" лучше закреплять не веревками, а захватами, которые фиксируются крышками багажника и моторного отсека. Чтобы скобы не царапали краску, оклейте их тканью.
Сильно загрязненный пылью и маслом двигатель хорошо и быстро вымывается раствором стирального порошка из расчета 250 г на 10 л горячей воды. Направляйте его острой струей из опрыскивателя или шланга, а затем ополосните холодной водой.
Непригодный поплавок в регуляторе подачи бензина замените новым, вырезанным из пенопласта по образцу штатного. Для большей надежности покройте его эмалптом. Ушком ему вполне послужит отпаянное ушко старого закрепите его простым шурупом. Подгибанием язычка регулируется уровень топлива. Этот прием годится и при временном ремонте поплавка карбюратора.
На вашем Запорожце установлен жигулевский карбюратор, что затрудняет пуск. Мешает тугая пружина в пусковом устройстве. Удалите ее, и пусть ее функции выполняет пружина в телескопической тяге воздушной заслонки. Двигатель начнет заводиться с 23 попыток.
Если у маятникового рычага ЗАЗ-968 А появился люфт в вертикальной плоскости, подложите под стопорную шайбу использованную резиновую прокладку от корпуса штанги толкателя.
Непросто заливать масло в контрольное отверстие на коробке передач. Намного удобнее делать это через отверстие от вывернутого включателя фонарей заднего хода, ведь доступ к нему под задним сиденьем.
Перетертый трос привода дроссельной заслонки карбюратора легко восстановить отрезком медной или алюминиевой трубки длиной 5060 мм. Оба конца троса вставляются. в трубку, которую надо расплющить.
Из главного цилиндра выключения сцепления ЗАЗ-968 А в результате износа манжеты появилась течь. Извлеките поршень с манжетой, сдвиньте ее и на образовавшееся посадочное место натяните колечко длиной примерно 6 мм от хлорвиниловой трубки, наружным диаметром 5 мм, толщиной стенки 0,5 мм. Когда кольцо затвердеет (предварительно размягчите его в ацетоне), надвиньте на него манжету и соберите цилиндр.
В картере двигателя осбабла посадка заднего коренного подшипника. Оказывается, посадочные места картера можно восстановить клеем БФ-2. Поверхность тщательно промойте и обезжирьте, потом нанесите слой клея на наружном диаметре заднего коренного подшипника и на нижней части наружного диаметра средней опоры. Просушка при температуре около 150 градусов. Возможно, потребуется и второй слой, однако помните, что натяг не должен превышать рекомендованной заводом величины. Такой косметический ремонт устраняет в двигателе люфт, нормализует давление масла. И еще одно: наносить клей на верхнюю, неизношенную часть отверстия средней опоры и на верхнюю часть самой опоры ни в коем случае нельзя.
Записан
Tardinka
Новичок
*

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 3
Авто: не имею
Город: киев

« Ответ #11 : 26-09-2018, 06:46:52 »

С глазами лучше не шутить и при попадании любых инородных тел или веществ лучше сразу обратиться к врачу. Отец ремонтировал машину и в глаз попала стружка. Сразу не пошел к врачу и через пару дней глаз стал красный и чувствительный к свету плюс заметно снизилось зрение.Обратились за медицинской помощью в офтальмологию Оphthalmology1st, где после диагностики зрения https://www.ophthalmology1st.com/kiev/offer/diagnostika-zreniy/diagnostika-zreniya-dlya-detey/ , ему оказали квалифицированную помощь. Кстати, теперь он занимается ремонтом только в специальных очках
Записан
Grubian
Активист
**

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 47
Авто: VAZ-2103, 1979 года
Город: Киев-Донецк

« Ответ #12 : 23-10-2018, 13:35:29 »

Мда! Ремонт глаз)) и вроде в тему!-)) Какая ненавязчивая реклама))
Записан
Grubian
Активист
**

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 47
Авто: VAZ-2103, 1979 года
Город: Киев-Донецк

« Ответ #13 : 07-02-2019, 22:12:24 »

А тема то была неплохая, попробуем, только сумбурная(( Попробуем продолжить?

Как понять, что пора менять сцепление?
сцепление автомобиля

Принцип работы сцепления, хотя бы в общих чертах, знаком каждому автомобилисту. Нажимая на соответствующую педаль, мы передаем усилие с помощью специальных механизмов на выжимной подшипник, который передает усилие уже на пружинный механизм корзины сцепления и диск сцепления перестает контактировать с корзиной и маховиком. Главная задача сцепления – соединить двигатель с коробкой передач и обеспечить эффективную и плавную передачу энергии двигателя на колеса (в том числе и для плавного старта с места). В принципе, справедливо и другое: предотвращать подачу крутящего момента от двигателя к КПП для смены передачи, приведения в соответствие скорости авто и оборотов коленвала и защиты элементов трансмиссии от перегрузок.

Говорить о среднем сроке службы сцепления не очень благодарное занятие хотя бы потому, что оно бывает разное (двухдисковое и однодисковое, сухое и мокрое). Помимо конструктивных особенностей комплекты сцепления разных производителей, наверняка, отличаются и по надежности. Но если выбрать совсем уж усредненные данные (или заявления некоторых производителей), то получится, что сцепление должно выхаживать где-то 100-150 тысяч км. При этом следует помнить, что существует несколько факторов, которые могут повлиять на срок службы данного узла автомобиля.

Долговечность сцепления зависит не только от качества комплектующих его деталей, но и напрямую от стиля вождения. Эксплуатация в «жестких» условиях либо ошибки водителя могут существенно снизить ресурс службы сцепления

ОШИБКИ ВОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К ВЫХОДУ СЦЕПЛЕНИЯ ИЗ СТРОЯ
Многие начинающие автомобилисты держат педаль сцепления (особенно при временной остановке, например, на светофоре) постоянно выжатой (автор статьи в свое время так же грешил такими вещами). Делать этого не следует потому, что в таком положении постоянно работает выжимной подшипник, который потребует замены гораздо раньше обычного.
Следует избегать резких стартов как, впрочем, и слишком плавных при высоких оборотах двигателя.
Отпускать педаль сцепления следует полностью, чтобы избегать пробуксовки и повышенного износа узла.
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО СЦЕПЛЕНИЕ ПОРА МЕНЯТЬ
если вы заметили, что обороты двигателя растут, а скорость движения автомобиля при этом адекватно не увеличивается (особенно характерно проявляется при движении «под горку»), то, возможно, проблема кроется в пробуксовке дисков сцепления;
позднее срабатывание сцепление (в конце хода педали) также свидетельствует о проблеме с диском;
пробуксовка дисков сцепления приводит к их чрезмерному нагреву, обгоранию фрикционных накладок и, как следствие, появлению характерного запаха (который трудно спутать с чем-то другим);
увеличение расхода топлива (которое может сопровождаться потерей мощности и посторонними шумами) вполне вероятно указывает на проблемы со сцеплением;
наличие рывков на старте при плавном отпускании педали сцепления – проблемы со сцеплением;
вибрации при включении сцепления;
педаль сцепления, после того как была выжата, не возвращается в исходное положение (неисправность может заключаться в обрыве троса, неисправности цилиндров или поломке привода сцепления);
гул или скрежет может сопровождать работу изношенного выжимного подшипника (при отпускании педали сцепления должен пропадать);
автомобиль не трогается с места после того, как педаль сцепления отпущена (конечно же, при условии включенной передачи);
слишком свободный либо, наоборот, тугой ход педали.
Отдельно хотим указать на то, что в данной статье вполне сознательно не приводится инструкций по замене сцепления, так как профессионалам они не нужны, а автомобилистам, которые решили это сделать самостоятельно, лучше использовать мануал или инструкции к конкретной модели автомобиля.

СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
бережная и правильная эксплуатация сцепления позволит увеличить срок его службы;
менять сцепление лучше в комплекте хотя бы потому, что так дешевле, чем брать все элементы по отдельности. В среднем разница в цене около 20%. Во-вторых, (даже, несмотря на то, что корзина сцепления и маховик сцепления гораздо долговечнее, чем, например, диск сцепления или выжимной подшипник) изнашиваются они с одной скоростью, и нет никакой гарантии (а, наоборот, велика вероятность), что за одной поломанной деталью не последует через непродолжительное время следующая. И в таком случае (если только вы не меняете сцепление самостоятельно) весь смысл экономии съест работа мастера по повторным снятию / разборке / сборке / установке. Кроме того, приобретая комплектующие разных производителей, возможен значительный дисбаланс в их износе.
последний вывод очевиднее предыдущего. Если вы не меняете сцепление (или его элементы) самостоятельно, а доверяете это профессионалам, отнеситесь к их выбору ответственно  https://carbook.ua/media/articles/when-to-change-the-clutch
Записан
Страниц: [1] Вверх Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
 


Войти

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 2.0 RC1 | SMF © 2006–2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!